अपने विमान को इकट्ठा करना जारी रखते हुए, हम कॉप्टर के लिए एक फ्रेम बनाते हैं।
लेख एक चक्र का हिस्सा है:
1.
भाग एक, विवरण और भागों का चयन2. भाग दो, फ्रेम असेंबली
Google चित्र फिर सेइस हिस्से के अंदर कई तस्वीरें होंगी, ट्रैफ़िक देखने के लिए।
पहले थोड़ी थकान। सामान्यतया, यह लेख अद्वितीय नहीं है। रेडियो नियंत्रित खिलौनों पर
अद्भुत मंच (और
ब्लॉग ) पर जाकर, आप पहली उड़ान के हजारों समान कहानियां पा सकते हैं। चीन से विवरण की अपेक्षा, मैं इस मंच को पढ़ने की अत्यधिक सलाह देता हूं। आप बहुत सारे दिलचस्प समाधान पा सकते हैं। सबसे अधिक संभावना है कि आपका कॉप्टर खदान से बेहतर होगा। मैं फ्रेम संग्रह के
लिए इस शाखा की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं। यहां जो कुछ भी मैं लिखूंगा वह इन विषयों से चमका हुआ है, और मेरे लिए काम आने वाली युक्तियों का सचित्र संग्रह है। आपको कुछ और चाहिए।
तो पहली बात यह है कि एक आकार चुनना है। जहां तक मैं कई बहु-पृष्ठ चर्चाओं को पढ़ने के परिणामों से न्याय कर सकता हूं, "व्यापक" नकल करने का कोई मतलब नहीं है, और यह नियंत्रणीयता के लिए भी हानिकारक है। शिकंजा के बीच की दूरी लगभग तीन सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी हम स्क्रू के दो रेडी लेते हैं (यह समान व्यास है) प्लस तीन सेंटीमीटर (चार फ़िडेलिटी के लिए बेहतर है) और हमें मोटर्स के अक्षों द्वारा निर्मित एक वर्ग मिलता है। इस वर्ग का विकर्ण हमें बीम की लंबाई देगा (प्रत्येक तरफ कम से कम तीन सेंटीमीटर जोड़ना न भूलें ताकि इंजन को संलग्न करने के लिए कुछ हो)। शाफ्ट के अक्ष से बीम के साथ स्क्रू की त्रिज्या को बंद करके, हमें केंद्रीय प्लेटफ़ॉर्म का अधिकतम आकार मिलता है। इसे बड़ा करें, अर्थात आपको शिकंजा के नीचे चढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वजन कम करने के लिए कम कर सकते हैं। मैं इस तरह से अपनी गणना में चला गया। हमें इस ड्राइंग की तरह कुछ मिलता है (इस पर आयाम मेरे कोप्टर के अनुरूप हैं):
यहां आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि मेरे पास एक अनाड़ी लिखावट है।
उसके बाद, मैं प्रोटोटाइप के लिए आगे बढ़ने की सलाह देता हूं: यह सुनिश्चित करने के लिए किरणों और केंद्र से बाहर काटें कि सब कुछ ठीक हो गया है:
जब मैंने पहली बार पुलिस वाले के आकार का अनुमान लगाया, तो आदेश मिलने से पहले ही मैंने इंच को सेंटीमीटर में गलत रूप से बदल दिया। इस गलती से बचें और देशभक्ति सेंटीमीटर में अपने आप सभी विवरणों को मापें :)
ठीक है, अगर सब कुछ आपको सूट करता है, तो चलिए फ्रेम को देखते हैं। मैंने बालकनी पर ऐसा किया, वहां मेरे पास एक छोटी सी मेकशिफ्ट वर्कबेंच है।
हमने दो बीम और टेक्स्टलाइट देखे:
दुर्भाग्य से, मैंने पीसीबी को चिह्नित करने और देखने के चरण को याद किया, लेकिन यह कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अपने पहले के अनुमानित आकारों के अनुरूप दो प्लेटों की आवश्यकता होगी। पैरों के लिए, मैंने सिर्फ चार ट्रेपेज़ बनाए। पैर अलग तरह से किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैंने एक निर्माण को देखा, जहां कॉर्क को बीम से खराब कर दिया गया था, और दही की छोटी बोतलें खराब कर दी गई थीं। वे कहते हैं कि ऐसा कॉप्टर बर्फ में नहीं गिरता है और तैरने में भी सक्षम है, लेकिन यह काफी हद तक डूब जाता है। हां, मैंने फॉयल टेक्स्टलाइट का इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे पास में एक और नहीं मिला। सभी आग्रहपूर्वक उसे राहत के लिए अचार बनाने की सलाह देते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। आलस्य। हां, और इतना वजन नहीं बढ़ रहा है, मुझे लगता है। इसमें छेद ड्रिल करने के लिए बेहतर है। लेकिन यदि संभव हो तो, गैर-मुड़ा हुआ ले लो। एक श्वासयंत्र या धुंध पट्टी में कटौती करना बेहतर है, कांच की धूल को साँस लेना बहुत हानिकारक है।
UPD: कोटेसॉफ्ट ने कहा कि धातु की कैंची से टेक्स्टलाइट को काटना सुविधाजनक है
कनेक्शन तैयार करना:
मैं एक आरक्षण करूंगा कि सभी निर्देशों में मैंने फ्रेम में देखा, एक बीम पूरे बनाया गया था, और एल्यूमीनियम के दो टुकड़े। मैंने सिस्टम के खिलाफ जाने का फैसला किया और दोनों को बीच में ही काट दिया। मेरा तर्क सरल है - किसी भी मामले में, ताकत सबसे कमजोर लिंक की ताकत के बराबर है, और अगर एक बीम पूरी तरह से देखा जाता है और केवल शिकंजा के साथ टिकी हुई है जो पीसीबी से खराब हो जाती है, तो दूसरे का क्या उपयोग है?
कनेक्ट:
इस स्थान में सटीकता महत्वपूर्ण है, कोण को बिल्कुल 90 लिया जाना चाहिए। मैंने इसके लिए एक वर्ग का उपयोग किया, और गर्म-पिघल चिपकने वाली किरणों को थोड़ा पकड़ लिया ताकि वे आगे की विधानसभा के दौरान स्थानांतरित न हों
हम प्लेटों को एक साथ जोड़ते हैं और उन जगहों पर ड्रिल करते हैं जहां हम किरणों को जोड़ेंगे:
फिर मैंने एक गलती की, पीपहोल के लिए एक जगह चुनी, और पेंच के सिर ने रोका फिर बैटरी के लिए एक माउंट बना, शाब्दिक रूप से कुछ मिलीमीटर की तरफ, और मुझे "अस्तर" को ब्लॉक नहीं करना होगा, लेकिन बाद में उस पर और अधिक। बस शेष घटकों की नियुक्ति के बारे में पहले से जानने की कोशिश करें।
हम कॉप्टर को प्लेट संलग्न करते हैं, छेद को स्थानांतरित करते हैं, ड्रिल करते हैं और जांच करते हैं।
फिर मैंने दूसरी बड़ी गलती की। यदि आप छिद्रों को कसकर ड्रिल करते हैं (पिछले लेख से कॉग के लिए 3 मिमी), तो थोड़ी सी भी विचलन छेद में नहीं आने का कारण होगा। यदि आप सीएनसी मशीन पर छेद नहीं बनाते हैं, तो वे अभी भी बिल्कुल सममित नहीं होंगे। इसलिए, सभी संगत भागों पर, कोनों में से एक पर एक चिह्न लगाओ। यह "शीर्ष और सामने" होगा। अन्यथा, आप, मेरी तरह, इन लानत छेदों में जाने के लिए प्लेट को लंबे समय तक घुमाएंगे। :)
हम सीडी के नीचे से कर सकते हैं और इसके नीचे से कोर को निकालने के लिए छेद के एक सर्कल में ड्रिल करें:
आगे देखते हुए, मैं कहूंगा कि एक कोर पर्याप्त नहीं है, और किरणों के विपरीत अधिक छेद की आवश्यकता होगी। वे लेख के अंत में दिखाई देंगे।
हम एक परत के रूप में एक रबर ट्यूब या किसी अन्य कंपन आइसोलेटर को रखते हुए, शिकंजा के आधार को जकड़ते हैं।
वे कहते हैं कि सीडी ड्राइव से रबर बैंड बहुत अच्छी तरह से फिट होते हैं, लेकिन मैं उन्हें हाथ नहीं लगा सकता। हम आधार को फास्ट नहीं करते हैं, लेकिन बस सुनिश्चित करें कि सब कुछ फिट बैठता है।
बैटरी माउंट
इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि स्क्रू हेड्स बैटरी को बोर्ड के करीब दबाने में हस्तक्षेप करेंगे, आपको वाइन कॉर्क के टुकड़े (हल्के और बहुत चिकने नहीं) करने होंगे ताकि स्क्रू में रुकावट न हो।
माउंट के लिए एक छेद ड्रिल करें:
अब मैंने वहां वेल्क्रो को फास्ट कर दिया, लेकिन भविष्य में मैं इसे एक लम्बी टेप में बदल दूंगा, जिसमें कंधे की पट्टियों में इस्तेमाल किए गए समान लॉक होंगे। मुझे नहीं पता कि उन्हें क्या कहा जाता है, लेकिन वीडियो को देखते हुए यह बहुत प्रभावी है। वेल्क्रो बैटरी को अविश्वसनीय रखता है।
हम कंपन अलगाव के लिए शीर्ष बोर्ड के तहत कुछ डालते हैं। मैंने कंट्रोल बोर्ड की पैकेजिंग से पतले स्क्रैप का इस्तेमाल किया।
यदि आप किरणों के बीच करीब से देखते हैं तो आप गर्म गोंद देख सकते हैं।
बढ़ते मोटर्स आसान है। केंद्र से हम उन बिंदुओं को मापते हैं जहां कुल्हाड़ियों को होना चाहिए (यहां किरणों को जोड़ने से पहले ऐसा करने के लिए अधिक सटीक और अधिक आसानी से मापना बेहतर है)। किनारे से मापना बेहतर नहीं है, अगर आपने कनेक्शन को केंद्र में नहीं बनाया है तो क्या होगा? हम मोटरों के क्रॉस को जोड़ते हैं, छेदों को चिह्नित करते हैं और मोटर्स को तेज करते हैं:
मोटर्स के तहत, मैंने फोम रबर का एक सांचा भी रखा। यह निर्णय मेरी राय में बहुत अच्छा नहीं है, मोटर्स को कसकर तय किया जाना चाहिए। अब वह वहां नहीं है। मोटरों से सावधान रहें। कुछ मोटरों पर, तार किंक से दूर जा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मोटर को अलग करना (और सबसे महत्वपूर्ण रूप से वापस इकट्ठा करना) मेरे लिए बहुत आसान नहीं है। हाँ, और यदि आप इसके बिना क्यों कर सकते हैं। यदि आपके मोटर्स पर तार बहुत ही चंचल हैं, तो उन्हें गर्म पिघल चिपकने वाले आधार पर ठीक करें।
मैंने पैरों को पेंच करने के चरण को ठीक नहीं किया, लेकिन कुछ भी जटिल नहीं है। मैंने मोटरों के लिए पैर बनाए, ताकि सबसे पहले मुझे मोटर-केंद्र अनुभाग पर फिर से बीम को ड्रिल करना पड़े, और ताकि "घुमावदार" लैंडिंग के साथ मैं जमीन को खराब न करूं। आप स्लैट्स या प्लास्टिक केबल बॉक्स के साथ किरणों का विस्तार भी कर सकते हैं, यह अगले लेख में देखा जाएगा।
हम सब कुछ एक साथ मोड़ते हैं - फ्रेम तैयार है:
डिस्क के लिए जार के आधार पर बीम के विपरीत चार अतिरिक्त छेदों पर ध्यान दें। तार उनके माध्यम से जाएंगे, बोर्ड पूरी तरह से बोर्ड को बंद कर देगा।
इस बिंदु पर, रूसी हॉकी टीम ने सेमीफाइनल जीतने के लिए बर्फ पर चला गया, और मुझे चोट लगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की असेंबली और ट्यूनिंग मुझे लगभग पूरे अगले दिन ले गई और अगले दो लेखों का विषय होगा।
जो लोग पढ़ चुके हैं, उनके लिए मैं
पहली उड़ान का वादा किया हुआ
वीडियो पोस्ट करता हूं। यह वास्तव
में एक आधा आत्मा की एक
दुःस्वप्न की याद दिलाता है, लेकिन मेरे कैमरे के साथ कुछ यूट्यूब वास्तव में संभोग नहीं करता है।
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