35 मिमी फिल्म का डिजिटलीकरण

अच्छा दिन, शायद हम में से प्रत्येक के पास बहुत सारी पुरानी फिल्म है। इसलिए हाल ही में, मैंने इसे लेने और डिजिटाइज़ करने का फैसला किया, और उसी समय आपके साथ साझा किया जो मुझे इससे मिला। इसलिए, इस लेख में मैं यह दिखाना और बताना चाहता हूं कि आप व्यावहारिक रूप से उपलब्ध साधनों से एक घरेलू फोटो प्रयोगशाला को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, विशेष रूप से, यह विचार किया जाएगा कि कैसे डिजिटाइज़ किया जाए: रंग, काले और सफेद सकारात्मक और नकारात्मक फिल्म। लक्ष्य 1000 से अधिक फ्रेम को डिजिटल बनाना है। गुणवत्ता की आवश्यकता बहुत अधिक है। लेख के अंत में मैं स्लाइड के डिजिटलीकरण पर स्पर्श करूंगा।

यदि आप अभी भी रुचि रखते हैं, तो बिल्ली में आपका स्वागत है।

शुरू करने के लिए, आपको अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ों को इकट्ठा करने की आवश्यकता है, नीचे मैं आवश्यक की एक सूची दूंगा, लेकिन अनिवार्य नहीं, मैं आपको आगे क्यों बताऊंगा।

क्या आवश्यक है:
- डिजिटल एसएलआर कैमरा (डीएसएलआर)
- फ्लैश (शक्तिशाली प्रकाश स्रोत)
- लेंस 50 मिमी -80 मिमी
- मैक्रो रिंग
- फोटो विस्तारक
- सॉफ्टबॉक्स
- डीएसएलआर के लिए नरम
- यूएसबी-मिनी यूएसबी केबल

आपको आवश्यकता हो सकती है:
- एडाप्टर रिंग M42
- फ़्लैश के लिए सिंक केबल
- स्लाइड एडॉप्टर
- चिपकने वाला टेप
- टॉर्च

चलो कार्यस्थल की तैयारी शुरू करते हैं, विस्तारक इकट्ठा करते हैं, इसे पीसी के बगल में रखना सबसे सुविधाजनक है।

इकट्ठे फोटो विस्तारक।


लाल चक्कर लगाया क्योंकि क्या हटाया जाना चाहिए कैमरे की स्थापना में हस्तक्षेप करता है।
चलो लेंस पर चलते हैं, यहां सभी के पास एक व्यक्ति होगा, मैं सिर्फ यह कहूंगा कि आप लगभग किसी भी लेंस (दोनों मानक और तृतीय-पक्ष) का उपयोग कर सकते हैं, अधिमानतः 50 मिमी से 80 मिमी (ज़ूम नहीं) से एक निश्चित फोकल लंबाई के साथ, यह अलग-अलग लोगों को आज़माने के लिए बेहतर है, क्योंकि लेंस कर सकते हैं रंगों को विकृत करने के लिए, मैंने एक पुराने सोवियत "जेनिथ-एम 1.7 / 50" का उपयोग एक एम 42 एडेप्टर रिंग और दो मैक्रो रिंग्स के माध्यम से किया था जो लंबे समय से इस लेंस के बगल में एक बॉक्स में धूल इकट्ठा कर रहे थे। मैक्रो रिंगों को अनुभवजन्य रूप से चुना जाता है, उस पर बाद में।



हम सॉफ्टबॉक्स की विधानसभा की ओर मुड़ते हैं, इसका उपयोग पृष्ठभूमि के रूप में किया जाएगा। मेरे मामले में, यह घर का बना था, मैंने पहला बॉक्स लिया जो मुझे मिला, इसमें दो छेद काट दिए, एक फ्लैश के लिए, दूसरा बैकग्राउंड सेट करने के लिए, बेहतर प्रतिबिंब के लिए बॉक्स के अंदर दो सफेद कागज की चादरें लगाईं।



कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना अच्छा लग सकता है, एक पृष्ठभूमि के रूप में मैंने एक कुकी ट्रे का उपयोग किया था, इसे टेप करने के लिए सुरक्षित किया, यह कुछ इस तरह दिखता है।



एक बहुत नरम, यहां तक ​​कि और विसरित प्रकाश देता है, जो आपको चाहिए। सादे सफेद कागज के साथ, एक पृष्ठभूमि के बजाय, आपको ऐसा प्रकाश नहीं मिलेगा, सबसे खराब स्थिति में, विली दिखाई देगा।



एक फ्लैश का उपयोग प्रकाश स्रोत के रूप में किया गया था, मेरा मानना ​​है कि यह सबसे सफल विकल्प है, क्योंकि फ्लैश के कई फायदे हैं:
- शक्ति को समायोजित किया जा सकता है
- शक्तिशाली प्रकाश तेज शटर गति और एक बंद छिद्र पर शूट करना संभव बनाता है
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अन्य स्रोतों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, यह मुझे लगता है कि डायोड पैनल भी एक अच्छा परिणाम दिखाएगा।



ठीक है, छोटे चरणों में, हम ट्यूनिंग की तैयारी से आगे बढ़ते हैं। तो, अब यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है, आपको मैक्रो रिंगों का चयन करने और फ़ोकस समायोजित करने की आवश्यकता है, सब कुछ इस चरण पर निर्भर करता है। मैं यह भी नोट करना चाहता हूं कि विनिमेय प्रकाशिकी के साथ कोई भी कैमरा, चाहे वह कैनन या सोनी हो, तस्वीर की गुणवत्ता के लिए उपयुक्त है, इसका व्यावहारिक रूप से इस पर कोई प्रभाव नहीं है, यह बहुत अच्छा है अगर इसमें लाइव व्यू मोड है। कैमरों में एकमात्र अंतर यह होगा कि यदि आप फसल या पूर्ण-फ्रेम का उपयोग करते हैं - हालांकि यह सब मैक्रो रिंगों के साथ ठीक किया जाता है, मेरे मामले में, कैनन ईओएस 7 डी शव एक फसली कैमरा है और मैं दो मैक्रो रिंगों का उपयोग करता हूं, एक बड़ा और दूसरा छोटा। बस याद रखें कि जितना बड़ा रिंग उतनी बड़ी वृद्धि।

रिंगों का चयन करने के लिए, स्लाइड एडॉप्टर को विस्तारक से हटाएं और उसमें फिल्म को ठीक करें, सबसे तेज फ्रेम का चयन करें, फिर स्लाइड एडॉप्टर के लिए बैकलाइट बनाएं, ठीक है, सब कुछ बहुत सरल है, मैंने व्यक्तिगत रूप से अपने फोन का इस्तेमाल किया, उस पर एक सफेद स्क्रीन खोली और शटडाउन टाइमआउट सेट किया। अधिकतम करने के लिए, यह डिजिटलीकरण की प्रक्रिया में एक तरह का पूर्वावलोकन करता है इसलिए उसने इसका उपयोग किया।





हम तालिका के ऊपर लंबवत खड़े होते हैं और तीखेपन का लक्ष्य रखते हैं, हम देखते हैं कि फ़्रेम को क्रॉप नहीं किया गया है, यदि क्रॉप किया गया है, तो आपको रिंग की संख्या कम करने की आवश्यकता है, या एक छोटी रिंग और इसके विपरीत डालें। व्यक्तिगत रूप से, मैंने इस नियम की उपेक्षा की और अपने आप को फ्रेम को थोड़ा फसल करने की अनुमति दी, यह पता चला कि चौड़ाई और ऊंचाई से लगभग 2-3 मिमी काट दिया गया था यानी। वास्तव में, मैंने फ्रेम को 36x24 मिमी शूट नहीं किया था, लेकिन 34x22, मैं इसे महत्वपूर्ण नहीं मानता। हालाँकि सम्पूर्ण फ्रेम, और बाद में संपादक में फसल लेना संभव होगा। हमने छल्ले पर फैसला किया है; फर्श किया जाता है, कैमरे से आईकैप को हटा दें, इसे मैनुअल मोड में डालें (कैनन ड्राइव को "एम" पर सेट करें), लेंस पर ऑटो फोकस को बंद करें, इसे कंप्यूटर से कनेक्ट करें और इसे विस्तारक के नीचे खड़ी करें, एक फिल्म के साथ स्लाइड एडाप्टर डालें।



हम कैमरे का रिमोट कंट्रोल शुरू करते हैं और फ़ोकस को ऊपर या नीचे ले जाकर यथासंभव फ़ोकस को पकड़ते हैं। अधिक सटीक फ़ोकस के लिए, मैंने एपर्चर को अधिकतम (f1.7) के लिए खोला और इसके अलावा इसे टॉर्च से रोशन किया।



तीखेपन को पकड़े हुए, मैंने सभी नट को डिटर्जेंट पर कस दिया, फ़ोकस के महीन समायोजन पर स्विच किया, लाइव व्यू मोड में डिजिटल ज़ूम बनाया और पहले से ही लेंस पर फ़ोकस रिंग के साथ एकदम सही फ़ोकस पकड़ा, फिर तीक्ष्णता को अधिकतम करने के लिए अधिकतम (f16) के लिए एपर्चर को बंद कर दिया और एक मार्जिन प्राप्त किया। त्रुटि।

हम सॉफ्टबॉक्स को स्थापित करते हैं और फ्लैश को कैमरे से कनेक्ट करते हैं, मेरा अंतर्निहित फ्लैश प्रमुख फ्लैश था, इसे सिंक केबल के माध्यम से भी जोड़ा जा सकता है। विधानसभा इस तरह दिखती है:



अब मैं कैमरा स्थापित करने के लिए मुड़ता हूं, सभी शूटिंग पूरी तरह से मैनुअल मोड में की जाएगी, मैं फ्लैश को मैनुअल मोड में भी स्थानांतरित करता हूं। हम ISO100 सेट करते हैं, अगर यह कम सेट करना संभव है, तो यह अच्छा है, शटर स्पीड 1 / 250s फ्लैश के साथ काम करने के लिए सबसे छोटी शटर गति है, कुछ के लिए यह 1 / 125s हो सकता है, फिर से एपर्चर की जांच करें, मैंने f1.4 लिखा है, वास्तव में एक झूठ f16 , शूटिंग प्रारूप मैंने उन लोगों को चुना, जो जानते हैं कि वे क्या समझते हैं, जो नहीं जानते हैं, जेपीईजी में शूट करते हैं, सफेद संतुलन (बीबी) के बारे में मैं प्रत्येक प्रकार की फिल्म के लिए अलग से बात करता हूं, जबकि मैं केल्विन तापमान सेट करता हूं, हम सेटिंग्स में एक तस्वीर लेते हैं। यह तुरंत कंप्यूटर पर सहेजा गया था, ठीक है, शटर बटन दबाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया गया था।



मैं तैयार फोटो देखने के लिए विषय से थोड़ा हट गया हूं। मैंने फास्टस्टोन इमेज व्यूअर प्रोग्राम का उपयोग किया है, यह काफी सुविधाजनक, तेज और मुफ्त है, यह विशेष रूप से रॉ के साथ अच्छा काम करता है, लेकिन आप अन्य सॉफ्टवेयर का उपयोग कर सकते हैं, स्वाद और रंग के लिए ... डिफ़ॉल्ट रूप से, इसमें उलटा करने के लिए गर्म कुंजी है। रंग (Ctrl + I) और छवि रोटेशन, बाएं (L), दाएं (R), क्षैतिज रूप से फ्लिप (Alt + R) और लंबवत (V)। यह सब बहुत सुविधाजनक है और डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को काफी तेज करता है।

चलो डिजिटलीकरण पर वापस आते हैं, मैं नकारात्मक (रंग और बी / डब्ल्यू) के साथ शुरू करूंगा।
बी / डब्ल्यू नकारात्मक के लिए, हम कैमरा सेटिंग्स में मोनोक्रोम के लिए उपयोगकर्ता छवि मोड सेट करते हैं। रंग तापमान यहां कोई भूमिका नहीं निभाता है, हम इसे स्पर्श नहीं करते हैं। हम गोली मार सकते हैं।

रंग के लिए, आप एक चित्र, परिदृश्य डाल सकते हैं या प्राकृतिक रंग छोड़ सकते हैं। रंग तापमान (बीबी) बदला जा सकता है। सामान्य तौर पर, अधिकांश तस्वीरों के लिए, 5500K उपयुक्त है, लेकिन ऐसा होता है कि उलटा होने के बाद आप देखते हैं कि छवि बहुत गर्म है, आप ठंड जोड़ना चाहते हैं, तो आपको तापमान बढ़ाने की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए, 6200-6500 या उच्चतर और इसके विपरीत (रॉ में शूटिंग) यह बाद में किया जा सकता है। lightroom या फोटोशॉप)।

सफल डिजिटलीकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण नियम फ्लैश पावर की गणना करना और सही बीबी चुनना है।

एक नकारात्मक फिल्म में:
1. शूटिंग करते समय जितना अधिक प्रकाश होगा, उतना ही गहरा यह अंत में होगा और इसके विपरीत।
यह पता चला है कि यदि आपने कोई चित्र लिया है, तो उसे उल्टा कर दिया है और इसे स्पष्ट रूप से overexposed किया जा सकता है, तो आपको फ्लैश पावर जोड़ने की आवश्यकता है।
2. उच्च तापमान, कम यह समाप्त छवि में होगा और इसके विपरीत।
ईमानदारी से अक्सर भ्रमित।

एक सकारात्मक फिल्म के साथ, सब कुछ सरल है, यहां अधिक प्रकाश उज्ज्वल और उच्च तापमान गर्म है।

कुछ उदाहरण:

बी / डब्ल्यू नकारात्मक।


मास्को। 1974 वर्ष। रंग नकारात्मक।


मास्को। रंग सकारात्मक।




संक्षेप में कहें, तो मैं व्यक्तिगत रूप से परिणाम से संतुष्ट हूं, स्कैनर्स से हीन नहीं, यदि केवल संकल्प में, लेकिन यह प्रौद्योगिकी का मामला है, मेरी छवियों में 100% की वृद्धि के साथ फिल्म का अनाज दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि यह बेहतर नहीं है। सामान्य तौर पर, अधिकांश भाग के लिए, तस्वीरों की गुणवत्ता फिल्म पर निर्भर करती है। शायद इस विषय से ऐसा लगता है कि यह जटिल और लंबा है, लेकिन वास्तव में, उपरोक्त जानने के बाद, मैं 10 मिनट में शूटिंग की तैयारी करता हूं और शूटिंग की प्रक्रिया बहुत खराब है, समय के साथ, हाथों को लगभग 3 दिन (प्रति दिन 5) की आदत हो जाती है -7 घंटे) मैंने 1500 फ्रेम शूट किए। पोस्ट प्रोसेसिंग का विषय, मैं स्पर्श नहीं करता।

जैसा कि वादा किया गया है, मैं स्लाइड के डिजिटलीकरण के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। सामान्य तौर पर, स्लाइड्स के लिए वही नियम लागू होते हैं जो मैंने ऊपर वर्णित किए हैं, केवल एक ही बात यह है कि आपको फोटोग्राफिक एनजेंडर की आवश्यकता नहीं है।



स्लाइड्स को डिजिटाइज़ करने के बारे में सबसे कठिन हिस्सा स्लाइड एडेप्टर है और इसे कहां प्राप्त करना है। व्यक्तिगत रूप से, मैंने इसे एक सोवियत प्रोजेक्टर से लिया और इसे कुकी ट्रे पर चिपकने वाली टेप के साथ लपेट दिया, जो पहले से ही हमारे लिए परिचित है (यह सिर्फ चारों ओर घूमता है) और चिपकने वाला टेप चला गया ताकि मैं सॉफ्टबॉक्स के साथ स्तर बनाने के लिए एक पुस्तक में इस पूरे चमत्कार को हवा दे सकूं।



हम सॉफ्टबॉक्स डालते हैं, एक तिपाई पर कैमरा, यहां मुख्य बात सपाटता का निरीक्षण करना है।

(तस्वीरें प्रकृति में सशर्त हैं, यह मेरे लिए भी नहीं है)




परिणाम इस तरह होना चाहिए:


सॉफ्टबॉक्स से स्लाइड की दूरी 20-30 सेमी है, अगर शूटिंग के दौरान फिल्म पर सफेद चमक दिखाई देती है और आप सुनिश्चित हैं कि यह फिल्म में कोई खराबी नहीं है, तो स्लाइड को आगे भी स्लाइड करने या स्लाइड करने का प्रयास करें।
बाकी सब कुछ वैसा ही है जैसा कि फोटो में बड़ा है।

पुनश्च
आपके कैमरे के लिए सभी आवश्यक सॉफ़्टवेयर, आप आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
इन लिंक का उपयोग करके आप वास्तविक आकार 18MP में फ़ोटो के उदाहरण देख सकते हैं:
उदाहरण संख्या १
उदाहरण संख्या 2
उदाहरण संख्या 3
उदाहरण संख्या ४

UPD: मैं डायफ्राम के बारे में थोड़ा जोड़ना चाहता हूं। मैंने हमेशा सोचा था कि अधिक कसकर शार्प को बंद कर दिया, इस गलती की ओर इशारा करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद , आपने सीधे मेरी आंखें दुनिया के लिए खोल दीं। लेकिन सब कुछ इतना सरल नहीं निकला, मैंने f5, f7, f9, f11 और f16 पर एक फ्रेम को वापस ले लिया, यह वास्तव में f7 पर सबसे तेज निकला, लेकिन फ्रेम के कोनों पर तेज और ऑप्टिकल विरूपण में भी गिरावट है। मैं आपको तुरंत बता सकता हूं कि फिल्म फ्लैट है और कांच के खिलाफ दबाया जाता है, साथ ही सब कुछ के लिए, मैंने इसे बदल दिया और विभिन्न फ़्रेमों की कोशिश की। इसलिए मेरी राय में f9 पर सबसे अच्छा विकल्प था। नीचे मैं दिखाता हूं कि 100% वृद्धि में क्या हुआ।

F7


F9


F16


आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। मुझे वस्तुनिष्ठ आलोचना पर खुशी होगी, साथ ही साथ ब्याज के सवालों के जवाब देने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा।