Apple eMac एक टांका लगाने वाले लोहे के साथ 1 गीगाहर्ट्ज से 1.2 गीगाहर्ट्ज तक त्वरण

हेलो, हेब्र! आज मैं बात करना चाहता हूं कि कैसे मैं, एक टांका लगाने वाले लोहे की मदद से, अपने पुराने ईमैक्स को फैलाया। मैंने लगभग 3 साल पहले ऐसा किया था, इसलिए अब मैं सब कुछ बताऊंगा क्योंकि बूढ़ा आदमी हल है।



सामने का दृश्य।



नीचे से देखें।



कवर पर शिलालेख। 2x बोल्ट खरीद के समय से पर्याप्त नहीं थे (लिया गया) =)



कवर को हटाने के बाद, हमें रैम, BIOS बैटरी और PRAM रीसेट बटन तक पहुंच मिलती है।
वैसे, एक बैटरी का उपयोग BIOS को बिजली देने के लिए किया जाता है, न कि केवल एक बैटरी के लिए। यह बहुत अच्छा है क्योंकि दीर्घकालिक संचालन के दौरान इसके बारे में याद रखना बेहद दुर्लभ होगा। प्रारंभ में, निकेल-कैडमियम बैटरी थी, लेकिन इसने एक चार्ज पकड़ना बंद कर दिया। MakOS में, यह समय के रीसेट द्वारा व्यक्त किया गया था। मैंने इसे लिथियम में बदल दिया। यह आगे काम करता है =)



मामले में सभी बोल्टों को हटाए जाने के बाद, पावर बटन के तारों को नुकसान पहुंचाए बिना इसे सावधानी से हटा दें। उन्हें डिस्कनेक्ट करें।



कवर निकालें।



कवर के बिना सामान्य दृश्य, नीचे।



पीठ पर।



साइड व्यू।



स्टीरियो स्पीकर यहां 19 वॉट के हैं।



अगला, 2 बोल्ट खोलकर कवर को हटा दें।



हमें सीडी-रॉम ड्राइव और मॉडेम की सुविधा मिलती है। ड्राइव को भी बदल दिया गया था, पुराने ने डीवीडी का समर्थन नहीं किया था। अब वह सर्वाहारी है, लेकिन एक छोटा सा जांबाज है। यदि कंप्यूटर चालू करने के बाद 10 मिनट तक ड्राइव का उपयोग नहीं करते हैं, तो यह स्थिर होने लगता है। यह बेदखल बटन पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देता है, और सामान्य रूप से व्यवहार करता है जैसे कि यह बिल्कुल भी नहीं है। इंटरनेट पर वे लिखते हैं कि लगभग किसी भी ड्राइव के साथ ऐसा ही होता है और इसका इलाज नहीं किया जाता है, केवल कुछ मॉडलों को छोड़कर जो शुरू में हल करना चाहिए, यानी उन्हें अतिरिक्त ट्रिक्स की आवश्यकता नहीं होती है। स्पष्ट रूप से फर्मवेयर संगतता समस्या है।



प्रशंसक बिजली के तार को डिस्कनेक्ट करें।



हम इसे हटा देते हैं। यह रबर बफ़र्स पर रखा गया है जो कंपन को खत्म करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन वास्तव में कूलर खुद ही "हवा में कटौती" करता है।



कूलर के नीचे हम एक रेडिएटर के साथ एक गर्मी पाइप देखते हैं।



मॉनिटर के सिग्नल तार को डिस्कनेक्ट करें। वैसे, यह एक नियमित आरजीबी कनेक्टर निकला है। इंटरनेट पर, कुलिबिन ने देशी पिक्चर ट्यूब को भी उपयुक्त आकार के एलसीडी मैट्रिक्स से बदल दिया। खैर, उन्होंने कोशिश की कि कनेक्शन के साथ कोई समस्या न हो।



पावर बटन से दूसरे छोर को डिस्कनेक्ट करें।



इसके बाद, स्पीकर, माइक्रोफ़ोन, स्टेटस इंडिकेटर एलईडी और एक अन्य कनेक्टर को बंद करें जो मॉनिटर में गहराई से जाता है, इसलिए मुझे इसका उद्देश्य समझ में नहीं आया।



परिधि के चारों ओर के सभी बोल्टों को हटाकर "सिस्टम यूनिट" को मॉनिटर से हटा दें।



ब्लॉक के बिना मॉनिटर करें।



मदरबोर्ड का उल्टा हिस्सा।



वैकल्पिक वाई-फाई कार्ड के लिए कनेक्टर। वैसे, इसे स्थापित करने के लिए, आपको कंप्यूटर को अलग करने की आवश्यकता नहीं है, बस सीडी-रोम ड्राइव पर छोटे कवर को हटा दिया है।



मेरे द्वारा हार्ड ड्राइव को भी बदल दिया गया था। यह 60 जीबी था, यह 120 जीबी हो गया - इस प्लेटफॉर्म के लिए अधिकतम।



"स्क्रू" की तरफ हीट पाइप के बजाय एक बड़े पैमाने पर तांबे का प्रोसेसर हीट सिंक होता है।



हम हार्ड ड्राइव को हटा देते हैं।



एक लूप काट दिया।



और अंत में, हम "मदरबोर्ड" को हटा देते हैं।



मदरबोर्ड के पीछे का सामान्य दृश्य



डायल-अप मॉडेम।



बिजली आपूर्ति इकाई।



लेकिन टांका लगाने वाले लोहे का वास्तविक स्थान। मैंने ध्यान दिया कि उस समय मैंने पहली बार अपने हाथों में टांका लगाने वाला लोहा रखा था। यह बहुत डरावना था। ज्यादातर मैं मशीन को मारने से डरता था। लेकिन प्रतिष्ठित मेगाहर्ट्ज़ को निचोड़ने की इच्छा ने प्रोसेसर पर डर बढ़ा दिया।
वैसे, जब मैंने मशीन को "तितर-बितर" कर दिया, तो मुझे इसे तीन बार असेंबल / असेंबल करना पड़ा और तीन बार री-सोल्डर करना पड़ा। और मुझे टूथपिक के साथ मिलाप करना पड़ा =) मैंने इसे उन छोटे डायोड के साथ रखा, जिन्होंने अंतरिक्ष में "शूट" करने और खो जाने की कोशिश की =)

लाल रंग में, मैंने संपर्कों की तीन पंक्तियों को चिह्नित किया, जिसके साथ प्रोसेसर का कदम विनियमित होता है, हरे रंग में - जैसा कि यह मूल रूप से था, नीले रंग में जो परिणामस्वरूप हुआ।



सबसे पहले, मैंने इसे १.१३ गीगाहर्ट्ज पर ओवरक्लॉक किया, फिर मशीन को इकट्ठा किया, फिर से, इसे अलग करने के बाद, मैंने इसे १.३ गीगाहर्ट्ज पर ओवरक्लॉक किया और इसे वापस इकट्ठा किया, मुझे लगा कि सब कुछ ठीक होगा और रहेगा। लेकिन कुछ समय बाद कंप्यूटर "मौत की स्क्रीन" में गिरना शुरू हुआ। स्वाभाविक रूप से, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह मेरे फैलाव के कारण था। इसलिए, मुझे तीसरी बार इसे अलग करना पड़ा और फिर से 1.2 GHz में मिलाप करना पड़ा।
यहां इस मोड में, बोरी तीसरे वर्ष के लिए पहले से ही बिना किसी चमक के हल चलाती है।
ये ऐसे रोमांच हैं =)