एक असली असली की एक कथा (भाग 3: आग का परीक्षण)

असली Printbot के बारे में आखिरी पोस्ट किए कुछ सप्ताह बीत चुके हैं, लेकिन यह समय कुछ नहीं के लिए बीत चुका है।
इस समय के दौरान, एक मनमाने ढंग से छपाई की विफलता निर्दयता से पराजित हुई, स्पूल बार का एक उन्नयन किया गया, और आत्मा के लिए कई उत्पाद।
और कलम के लिए नए जोश के साथ ...

पिछले हिस्सों में, हमने व्यावहारिक रूप से अपने 3 डी प्रिंटर ( भाग 1 ) को इकट्ठा किया और इसे ( भाग 2 ) को कैलिब्रेट करने के करीब आया।
मैं अभी उसके साथ शुरू करूँगा। और वहाँ भगवान तैयार है, हमारे पास इसका अनुभव करने का समय है, अन्यथा बोलिवर को चौथा भाग नहीं मिलेगा ...
यद्यपि यह विधानसभा की बारीकियों के बारे में थोड़ा और बात करना संभव होगा, लेकिन पिछली सामग्री पर गंभीर रूप से देखा जा सकता है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पहले ही प्रकाश डाला गया है। फिर भी, बाकी मॉडल पूरी तरह से फिट बैठता है: "गोंद को मत छोड़ो!" शायद तीसरे भाग की प्रक्रिया में कुछ और उभर कर आएगा, आइए देखें ...

और इसलिए, अंशांकन के लिए, कृपया।

मेरे प्रिय!))

काम की मेज

तो सही और डेस्कटॉप से ​​शुरू करते हैं।

बॉट प्रिंटर पर डेस्कटॉप - सही!
सामान्य तौर पर, एक घरेलू 3 डी प्रिंटर का डेस्कटॉप वसंत लोड होना चाहिए। यानी z अक्ष के नीचे कुछ स्ट्रोक होना चाहिए।
क्यों? और सिर्फ इतना है कि जेड अक्ष के साथ अंशांकन प्रक्रिया आपके लिए आवधिक माइग्रेन में नहीं बदल जाती है। तथ्य यह है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह की सामग्री एक घरेलू 3 डी प्रिंटर से बना है, टेबल इच्छित स्थान के सापेक्ष विभिन्न तरीकों से "फ्लोट", ताना और शिफ्ट करेगी। हम एक मिलीमीटर के दसियों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक वे शेयर हैं जो तालिका के लिए मॉडल के आधार के आसंजन की गुणवत्ता और निचली सतह की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार हैं, विशेष रूप से इसके चेहरे और इसमें छिद्रों के चेहरे, यदि कोई हो।
यानी पहले से ही दो मुख्य मापदंडों के लिए!

1. यदि भाग खराब तरीके से मेज पर चिपक जाता है, तो कुछ बिंदु पर यह बंद हो जाएगा और इसे अब वापस चिपकाया नहीं जाएगा। आपको फिर से मुद्रण प्रक्रिया शुरू करनी होगी।
2. नीचे और पक्षों के साथ, स्थिति इस प्रकार है। जैसा कि आप जानते हैं, ABS प्लास्टिक के साथ मुद्रण के लिए टेबल को गर्म करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा कुछ भी नहीं चिपकेगा। इसके अलावा, जैसा कि अभ्यास से पता चलता है, पतली दीवार वाली, "ओपनवर्क" या पीएलए प्लास्टिक के साथ लघु संरचनाएं छपाई के बिना टेबल को गर्म करना भी असंभव है - यह सबसे कामुक क्षण में बाहर निकल जाएगा।

उदाहरण के लिए, यह संभावना नहीं है कि एक गर्म टेबल के बिना तीन-अंगुल आधार के साथ इस तरह की मिसाइल को प्रिंट करना संभव होगा, यहां तक ​​कि हीटिंग के साथ मुझे संपर्क क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आधार पर स्टिफ़नर और आधा मिलीमीटर की अंगूठी को जोड़ना होगा।


Khius। पहला सोवियत फोटॉन प्लानेर, जो सितंबर 1991 में अनातोली बोरिसोविच एर्मकोव की कमान में था। पहले शुक्र ग्रह पर एक सफल लैंडिंग हुई और यूरेनियम गोलकोंडा के क्षेत्र में एक सोवियत वैज्ञानिक अभियान दिया। यह एक "रेगिस्तान विशेषज्ञ" अलेक्सई बयकोव की पहली अंतरिक्ष उड़ान थी। अभियान में भूविज्ञानी ग्रिगोरी डेज़, पायलट बोगदान स्पिट्सिन, नाविक मिखाइल क्रुटिकोव और भूविज्ञानी व्लादिमीर युरकोवस्की भी शामिल थे। स्पिट्सिन और एर्मकोव की मृत्यु हो गई।
मृतकों की याद में, गोलकुंडा से पचास किलोमीटर दक्षिण में, रिज के स्पर्स के पास, अब शहर में, एक स्मारक बनाया गया था - टैंक वाहक "बॉय"। उन्होंने इसे पाया, इसे मिट्टी से बाहर काटा और इसलिए, पिघले हुए पत्थर के साथ मिलकर इसे प्लास्टिक-धातु की नींव पर रख दिया। एक छोटे शिलालेख को कवच पर उकेरा गया था: "पहले।" यह अनातोली एर्मकोव, बोगदान स्पिट्सिन, तहमासिब मेहती, उनके साथियों का स्मारक है। (सी)

ठंडे टेबल पर शाफ्ट या प्रवण स्थिति में छोटे व्यास के अक्ष को प्रिंट करना भी असंभव होगा, अर्थात। जब पहली परत का केवल एक धागा तालिका की सतह को छूता है।

वैसे

इसी कारण से, उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले से ही Printrbot Simple का आर्डर दिया है, मेरा सुझाव है कि आप ऑर्डर को रद्द करने और नए उपलब्ध Printrbot Jr V2 (असेंबली और किट फॉर्म दोनों में उपलब्ध) लेने की कोशिश करें। उनके पास पहले से ही सेट में एक हॉट टेबल है, सिंपल नहीं है, और अपग्रेड करने का कोई तरीका नहीं है।

लेकिन हॉट टेबल की अपनी बारीकियां हैं।

अति सूक्ष्म अंतर

एक गर्म मेज पर, छपाई के दौरान पहली निचली परत पिघल जाती है और थोड़ी फैल जाती है। बेशक, टेबल को गर्म करने के तापमान को कम करके इस प्रभाव को कम किया जा सकता है, लेकिन फिर आसंजन गुणवत्ता कम हो जाती है। एक समझौता चुनना आवश्यक है। बहुत बार की संरचना और गुणवत्ता और तापमान संवेदक के अंशांकन पर निर्भर करता है)। मेरी PLA बार (प्रिंटर के साथ प्रिंटर नाव में खरीदी गई) के लिए, व्यापार बंद 60C है। यदि अधिक - तो नीचे पिघला देता है और बहुत अधिक फैलता है, अगर कम - यह जटिल संरचनाओं पर और एक छोटे से क्षेत्र के आधार के साथ छड़ी कर सकता है। लेकिन किसी भी मामले में, पिघलने होगा, और पहली परत (या पहली कुछ परतें - उनकी मोटाई पर निर्भर करता है) मॉडल की सीमाओं से परे प्रिंट के अंत तक थोड़ा बाहर रेंगना होगा। यहां इस परत का किनारा रेजर के समान है - यह बहुत तेज है, और यदि आप एक हिस्से को प्रिंट करते हैं जिसे आपको बाद में कहीं मोड़ना होगा, तो एक कॉर्क, उदाहरण के लिए, फिर काटने की संभावना बेहद अधिक है।

उपयोगी

इस आशय को कम से कम करने के लिए, 3 डी मॉडल के निचले भाग में कम से कम आधा मिलीमीटर का एक चैंबर जोड़ना आवश्यक है। और यह आमतौर पर नियम का पालन करना बेहतर होता है, जब 3 डी मॉडल डिजाइन करते हैं - एक चॉफर जोड़ें जहां सतहों को सही या तेज कोणों पर बिठाया जाता है और शरीर के साथ संपर्क होगा। यह अच्छे रूप का एक नियम है, यह सुरक्षा और GOST'am पर वापस जाता है, बस इसका पालन करें।


नया साल लालटेन। सामने के हिस्से पर, यह देखा जा सकता है कि एक गर्म मेज पर भी, कोनों पर आधार छीलने लगता है। सिंपल की प्लाईवुड टेबल पर, इस तरह के कैंडेलबरा सबसे अधिक असफल होंगे। दाईं ओर छोटे स्क्रू प्लग की जोड़ी पर ध्यान दें। शुरू में बिना चैंबर के बने टोपियां, दर्द होने और गहराई से काटने पर हाथ कट जाता है। बच गया, पैक अप हो गया।

लेकिन फिर हमने स्प्रिंग्स के साथ शुरुआत की!
तो, एक स्प्रिंग-लोडेड टेबल आपको एक बार में तीन बेईमानी से बचने की अनुमति देगा:

1. पहला बेईमानी। यदि किसी कारण से आपने तालिका की सतह के ऊपर नोजल की न्यूनतम ऊंचाई को गलत तरीके से निर्धारित किया है,
   
   • और यह 0.1 मिमी होना चाहिए और निम्नानुसार होना चाहिए: सादे कागज की एक शीट ली जाती है, इसकी मोटाई लगभग 0.1 मिमी है। फिर, चार लकड़ी के नट के साथ, मेज के कोनों पर, आप नौ बिंदुओं पर तालिका के ऊपर नोजल की ऊँचाई को समायोजित करते हैं - तालिका के चारों कोनों पर, चार पक्षों के बीच में और तालिका के मध्य में, ताकि शीट नोजल और टेबल की सतह के बीच के अंतर से कसकर और बाहर निकल जाए। और यह केवल तब किया जाता है जब आप पहले लकड़ी के नट को क्रांतियों के एक जोड़े (आंख से) को कस देते हैं, लगभग Z अक्ष की सीमा स्विच को सेट करते हैं ताकि नोजल तालिका सतह (अंतर में) से मिलीमीटर में हो।
   
   या तालिका को विकृत किया, और इसका एक हिस्सा गुलाब, या जेड अक्ष की सीमा स्विच के लिए समायोजन उंगली को खटखटाया ... संक्षेप में, कुछ बेवकूफी किया, जिसके परिणामस्वरूप तालिका, या उसके हिस्से, पासपोर्ट के अनुसार आवश्यक से अधिक गुलाब, जब प्रिंट सिर पार्किंग। यह तालिका की सतह से टकराएगा, और प्रिंटर साहसपूर्वक "टेबल के माध्यम से" तोड़ने या ब्रिटिश ध्वज पर खुद को फाड़ने की कोशिश करेगा, चरम मामलों में एक्सल झुकता है (और नए चीनी स्टेपर मोटर्स, मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं)। तो, वसंत-भारित तालिका सावधानीपूर्वक इस अप्रिय क्षण को ले जाएगी और भयानक होने की अनुमति नहीं देगी।
2. दूसरा बेईमानी। यदि किसी कारण से टेबल और प्रिंटर ने एक दूसरे के दबाव को समझा और निर्णय लिया कि यह स्थिति पार्किंग है, तो अगले ही क्षण प्रिंटर प्रिंट करना शुरू कर देगा और सिर आपके सबसे उत्कृष्ट काम की पहली परत को अनजाने में खरोंचना शुरू कर देगा। प्लाईवुड की मेज आपको इस तरह की शुरुआत के लिए माफ नहीं करेगी, और एक पूरे के रूप में सिस्टम उत्कीर्णकों की श्रेणी में जाएगा।
   गर्म किए गए टेबल पर, आपके पास सबसे अधिक संभावना एक कैप्टन होगी, जिस पर पीतल नोजल पर्याप्त आराम से स्लाइड करता है। यदि आपकी मेज वसंत-भरी हुई है, तो कप्टन पर खरोंच भी नहीं आएगी।
3. दूसरी से उत्पन्न होने वाली तीसरी बेईमानी । यदि आंदोलन शुरू होता है, तो एक क्षण में प्रिंटर बार को एक्सट्रूडर में फीड करना शुरू कर देगा। और अगर नोजल को मेज पर जोर से दबाया गया था, तो पिघला हुआ प्लास्टिक एक बंद छेद 0.4 मिमी व्यास के नीचे से नहीं, बल्कि रॉड और एक्सट्रूजर की दीवारों के बीच जाएगा। और इस मामले में, स्प्रिंग-लोडेड टेबल आपको नोजल छेद के माध्यम से प्लास्टिक के पारित होने की गारंटी देता है, क्योंकि नोजल में दबाव नोजल पर स्प्रिंग-लोडेड टेबल के दबाव से बहुत अधिक होगा। और यह बदले में आपको मुद्रण प्रक्रिया की बहुत शुरुआत की गारंटी देता है।

इसके बाद, दूसरी या तीसरी परत पर, परतों की मोटाई समतल की जाएगी और मुद्रण निर्दिष्ट परत मोटाई के साथ जाएगी।

सामान्य तौर पर, ऑपरेशन के दौरान, आप सबसे पहले Z- अक्ष सीमा स्विच को एक बार कॉन्फ़िगर करेंगे (जो कि सेट करने के लिए असुविधाजनक है, क्योंकि उंगली पर एक या दूसरे लॉकनट को अंशांकन प्रक्रिया के दौरान ढीला कर दिया जाता है), और फिर तालिका को संरेखित करें (जो बहुत सुविधाजनक रूप से मैन्युअल रूप से चार शिकंजा के साथ समायोजित किया गया है) )। इसके अलावा, समय-समय पर ठीक-ट्यूनिंग के लिए आप जेड-ऑफसेट स्लाइसर पैरामीटर का उपयोग करेंगे, जो आपको जी-कोड बनाते समय जेड अक्ष के साथ सकारात्मक या नकारात्मक सुधार मूल्यों को ध्यान में रखने की अनुमति देता है।

अच्छा है, किसी भी अन्य सतह की तरह टेबल की सतह को तीन बिंदुओं पर संरेखित किया जाना चाहिए, लेकिन व्यवहार में, एक चार-नट सिद्धांत में उतना हस्तक्षेप नहीं करता है, खासकर जब से प्लाईवुड बेस पर टेबल थोड़ा "खेलता है" और सभी पागल पर हस्तक्षेप होता है। लगभग हमेशा।
लेकिन यहाँ क्या किया जाना चाहिए, काउंटर वॉशर की तरफ से गोंद पर टेबल गाइड शिकंजा डालना है।

गोंद बंदूक का उपयोग करना बेहतर होता है, पहले टेबल पर दबाया जाता है ताकि काउंटर-नट के साथ टोपी वेनर से दूर हो जाए। यह गतिशीलता के शिकंजे से वंचित करेगा (वे प्लाईवुड में छेदों में पर्याप्त रूप से स्वतंत्र रूप से लटकाते हैं, ऊपर और जिस पर, वास्तव में, वे खुद को गर्म टेबल संलग्न करते हैं, जो उनके साथ लटकना शुरू होता है) और स्क्रू को कसने के दौरान काउंटर-वॉशर को चालू करने से रोकते हैं (जो सचमुच है) यह तब होता है जब आप गलती से लकड़ी के ट्यूनिंग नट को अपने हाथ से पकड़ लेते हैं, तो आप तालिका से समाप्त भाग को हटाने और तालिका को साफ करने का प्रयास करते हैं; यदि आपने पहले अखरोट और टेबल पर नियंत्रण के जोखिमों को लागू नहीं किया है और इसे नोट नहीं किया है, तो आपको फिर से कैलिब्रेट करना होगा। क्या अखरोट एक से अधिक क्रांति है)। लेकिन यह बहुत अधिक कसने के लायक नहीं है, याद रखें, तालिका में Z अक्ष के साथ एक स्ट्रोक होना चाहिए, और स्प्रिंग्स केवल 1 मिमी लंबे होते हैं।

जीवन हैक

मैन्युअल रूप से समोच्च को संरेखित करने के लिए लकड़ी के नट के साथ तालिका को अधिक सटीक रूप से संरेखित करने का एक और तरीका है। भाग को प्रिंट करने से पहले, प्रिंटर आमतौर पर इसके चारों ओर एक समोच्च प्रिंट करता है, स्लाइसर सेटिंग्स के अनुसार (यदि यह विकल्प बल द्वारा स्लाइसर में अक्षम नहीं है)। एक नियम के रूप में, ये भाग के आधार से 6 मिमी की दूरी पर एक धागे में 2 परतें हैं। इसलिए, यदि आप सावधानीपूर्वक प्रक्रिया में इस समोच्च की मोटाई की निगरानी करते हैं, तो आप आसानी से यह निर्धारित कर सकते हैं कि बिछाई गई परत की मोटाई से तालिका कहाँ गिरती है, और सही तरीके से मुद्रण को कसने या अखरोट को थोड़ा मुक्त करने की प्रक्रिया में, शाब्दिक 1/16 बारी।

यहाँ, छोटे छल्ले में। यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि तालिका के बाएं (पर्यवेक्षक की तरफ से) दाईं ओर से थोड़ा अधिक है, और दो या तो बाएं नट को कसने या सही लोगों को जारी करने के लिए आवश्यक है।

आप अभी भी समोच्च के साथ फ्लैट टेबल देख सकते हैं, या कुछ जगहों पर नहीं। लेकिन कुछ जगहों पर, हाँ। चूंकि तालिका का आधार प्लाईवुड है और बीच में, हीटिंग तत्व के तहत, एक काफी व्यापक अवकाश लेजर, एक थर्मो-सेंसर द्वारा बह जाता है, जो हीटर को गैर-पतली कैप्टन के एक टुकड़े के साथ भी चिपके हुए है ... (यह ऐसा इंजीनियरिंग दंड है), तो मेरे विशेष मामले में तालिका दृढ़ता से झुक जाती है। इसके वर्ग के कोनों में। तालिका के बीच में एक छेद है, और इसके नीचे केप्टन के एक टुकड़े की उपस्थिति को ध्यान में रखते हुए, प्रभाव पूरी तरह से अक्षम्य है, सिवाय इसके कि जब लेजर एक थर्मल सेंसर के तहत एक अवकाश काटते हैं, तो प्लाईवुड का यह हिस्सा काफी हद तक सूख गया है। तालिका के वर्ग के पक्षों के बीच में भी नीचे की ओर झुकाव हैं। वे वर्ग के किनारों पर हीटिंग तत्व के तहत कई परतों में मुड़ा हुआ कागज का एक टुकड़ा रखकर उत्तरार्द्ध को कम करने में कामयाब रहे।
खैर, सामान्य तौर पर, समृद्ध क्या है, केले गूंगे हैं।

निष्कर्ष

यदि कोई अचानक आपको 3 डी प्रिंटर खरीदने के लिए एक ठंडी, वसंत-मुक्त तालिका (और नोजल 0.35 मिमी से बड़ा है, लेकिन उस पर बाद में) के साथ खरीदने की पेशकश करता है - एक शैतानी हंसी ज़ोर से और धैर्यपूर्वक क्षितिज से दूर फेंक दें। और फिर कभी इस दुर्भाग्यपूर्ण इंजीनियर का दौरा न करें और इसके साथ पाई न खाएं।

दिल लगता है, चौथे भाग को टाला नहीं जा सकता ...

क्रिस्टल सपनों को तोड़ने के बारे में, लेविटेटिंग और गुलाब के साथ यह सब चलना। (सी)

यह विचार किसी भी तरह से पहले दो हिस्सों में कागज पर नहीं आया, लेकिन अब मैं इसके बारे में बात करूंगा।
हालांकि यह शब्द अब व्यावहारिक रूप से और आधिकारिक रूप से लागू नहीं है, हमारे सभी चर्चाओं और लेखों के साथ-साथ एक पूरे के रूप में पूरे रीप्रैप प्रोजेक्ट, HOUSEHOLD 3D-PRINTERs के वर्ग से संबंधित हैं, अर्थात्। घरेलू उपकरण। और यह शब्द जल्द ही अपनाया जाएगा, मुझे यकीन है।
इस वर्ग के प्रिंटर कभी नहीं, हाँ, कभी भी प्रिंट नहीं कर पाएंगे जो कि 3D मॉडल में महसूस किया गया था, कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रिंटर निर्माता क्या सटीकता का वादा करता है। यहां हम केवल सिर की स्थिति के संबंध में सटीकता के बारे में बात कर रहे हैं।
लेकिन व्यवहार में:

• वास्तव में एक सपाट सतह केवल तल होगी, केवल वही जो केप्टन से चिपका होगा;
  शीर्ष सतह कितनी भी अधिक हो, भले ही आप इसे "स्मूथ" करें (ठोस टॉप लेयर पैरामीटर के साथ स्लाइसर में कॉन्फ़िगर किया गया);
• पक्ष सतहों हमेशा, हाँ, हमेशा! खुरदरा होगा और यह खुरदरापन परत की मोटाई, प्रिंट तापमान (यानी प्लास्टिक की उपज), बार की एकरूपता और प्रिंट गति पर निर्भर करेगा;
• समानांतर सतहों, चेहरे या किनारों को नहीं बनाया जा सकता है। बस मुद्रण विधि के आधार पर, अर्थात् एक दूसरे के ऊपर चिपचिपी, बहती और चिपचिपी सामग्री की परतों का धब्बा। नहीं, इस मुद्रण विधि का उपयोग करके किसी भी परिस्थिति में आप नोजल के साथ पड़ोसी धागे को छूने में सक्षम नहीं होंगे, अपनी ज़रूरत से थोड़ा अधिक प्लास्टिक को धक्का दें, और हुक नहीं और समोच्च के नए बिछाए बाहरी धागे को खींचें। और हां, हमें पुलों के बारे में भी याद नहीं है। पुल बह रहे हैं।

इस प्रकार, दो समान भागों को एक घरेलू 3 डी प्रिंटर पर मुद्रित नहीं किया जा सकता है। और आप पोस्ट-प्रिंटिंग सैंडिंग के बिना सटीक ज्यामितीय आयामों का सामना नहीं कर सकते।
कोशिश मत करो, दोस्तों!))

इसे टर्निंग और मिलिंग मशीन की तरह न समझें। इसे एक चित्रफलक की तरह मानें। जैसे ही आप इस स्थिति को स्वीकार करते हैं, मूसा इसाकोवना तुरंत आपको अपना बस्ता देगा और आप नए साल के खिलौने, रसोई और बाथटब के हुक और अंतहीन प्रोटोटाइप के साथ फट जाएंगे जिन्हें गहने की सटीकता की आवश्यकता नहीं है।

बेशक, पोस्ट-प्रिंटिंग प्रसंस्करण के बिना पूरी तरह से काम करने वाले उत्पाद भी संभव हैं। यानी वास्तविक प्रिंट सटीकता की तुलना में कम सटीकता वाले उत्पाद। उदाहरण के लिए, पावर टॉवर प्रिंटबोट के लिए एक उन्नयन।


टॉवर निचले हिस्से में एटीएक्स बिजली की आपूर्ति (हॉट टेबल को पावर के लिए) के लिए एक लकड़ी का बॉक्स है और एक बार के साथ रील स्थापित करने के लिए ऊपरी हिस्से में चार बीयरिंगों के साथ एक विशिष्ट डिजाइन है। प्रिंटबोट से देशी रील भी लकड़ी की होती है, जिसे लेजर कटर से भी काटा जाता है और पूरी तरह से कर्व भी होता है। चार बेयरिंग जिस पर यह टिकी हुई है वह बिल्कुल भी स्थिति को नहीं बचाती है और जोर से हूटिंग के तहत बॉक्स के सभी आंतरिक दीवारों पर अपने नीचे के साथ बोबिन रगड़ता है। यह इतना अधिक रगड़ता है कि प्रिंटर अपने आप बार को रिवाइंड करने में सक्षम नहीं होता है (बार को इतना खींचा जाता है कि प्रिंट लेयर प्रिंट लेयर से ऊपर उठ जाता है और थ्रेड गिर जाता है, या यहां तक ​​कि प्रिंटर सिर्फ तब हिलता है जब एक्स और वाई एक्सिस चलता है, और आपको इसे मैन्युअल रूप से रिवाइंड करना होगा। , जो आपको प्रक्रिया के अंत की प्रतीक्षा में कई घंटों तक प्रिंटर के बगल में बैठने के लिए मजबूर करता है।
मैंने प्लास्टिक के बॉबिन की कोशिश नहीं की है, लेकिन एक राय है कि वे उसी तरह नीचे की लकड़ी की सतहों पर रगड़ेंगे।

निम्नलिखित सुरुचिपूर्ण समाधान बॉक्स के संकीर्ण हिस्से के ऊपर रील को उठाता है (अंदर कई लकड़ी के टैब हैं, जैसे कि स्किड्स को हटाया जा सकता है, लेकिन जो संरचना की अखंडता का उल्लंघन नहीं करने के लिए छोड़ दिया गया था), चार बीयरिंगों में से केवल दो का उपयोग करता है और अक्ष के लिए रील लगाव बिंदु को स्थानांतरित करता है। रोटेशन, घर्षण और भार को कम करना।

और वोइला!

अब प्रिंटर किसी व्यक्ति या यहां तक ​​कि कंप्यूटर की देखरेख के बिना काम कर सकता है, क्योंकि अंतर्निहित एसडी-कार्ड आपको इससे कार्य शुरू करने और फिर कंप्यूटर बंद करने की अनुमति देता है।

या दूसरा उदाहरण।

जैसा कि मैंने पहले लिखा था, प्रिंटर स्थापित करने के बाद, लकड़ी के बजाए बाहर निकालने वाले के लिए तुरंत प्लास्टिक गियर के एक जोड़े को प्रिंट करने की सिफारिश की जाती है। यह प्रिंट की गुणवत्ता को बढ़ाएगा और प्लास्टिक गियर पहनेंगे, सिद्धांत रूप में, सिलिकॉन (ग्रीस के साथ) कम होगा। हालांकि, मैं अभी भी अपने लकड़ी के लोगों पर ज्यादा घिसाव नहीं देखता, इस तथ्य के बावजूद कि मैं हर दिन चार घंटे प्रिंट करता हूं। लेकिन, जैसा कि आप याद करते हैं, हमने एक WD-बहुतायत के साथ लकड़ी के गियर को पहले से कम कर दिया, और समय-समय पर इस प्रक्रिया को दोहराने का फैसला किया - यह परिणाम है।
गियर के तैयार किए गए 3 डी मॉडल टिंकरर्कड में मिल सकते हैं (जो मैं आमतौर पर काम करता हूं) और थिंगिवर्स पर, "पेचदार गियर", जिसका अर्थ है "पेचदार गियर" या "प्रिंट्रबोट गियर"।
पेचदार गियर के साथ और सही दांत के साथ गियर की आवश्यकता होती है, त्रिकोणीय नहीं !, और वह है, ऐसे कारीगर ।
एक पेचदार गियर बार की बहुत चिकनी प्रगति प्रदान करेगा, जो सील और उत्पाद की सतह की गुणवत्ता को विशेष रूप से प्रभावित करेगा, और इस तरह के गियर के दांत स्पर गियर की तुलना में बहुत कम पहनेंगे।
मैं दृढ़ता से सलाह देता हूं कि शेवरॉन पहियों को न डालें। उनके इंस्टॉलेशन के लिए एक्सट्रूडर मोटर की ओर या तो पहुंचना और वापस लेना आवश्यक है, या दोनों गियर को एक साथ निकालना और स्वीप करना।
पेचदार गियर व्यक्तिगत रूप से बदले जा सकते हैं और मोटर को स्पर्श नहीं करते हैं।

पेचदार गियर को खरोंच से खुद को खींचने के लिए, मैं आपको बताऊंगा, कृतघ्न है, और सॉलिडवर्क्स आपकी मदद करेंगे।इसलिए, एक समाप्त वर्कपीस के रूप में, मैंने थिंगविवर्स के साथ सिर्फ ऐसा मॉडल लिया । गियर बहुत उच्च गुणवत्ता के होते हैं और बड़े गियर पर बहुत मूल "प्रवक्ता" के साथ। हालांकि, जैसा कि वे कहते हैं, प्रसंस्करण के लिए फ़ाइल का उपयोग करने और उपयोग करने के बाद, चाइमर्स जोड़ना, कुछ स्थानों पर अतिरिक्त हटाना और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बड़े गियर पर असर के पीछे एक खांचा जोड़ना पाप नहीं है।

आप निश्चित रूप से, एक छोटे व्यास (जैसे एक्स और वाई कुल्हाड़ियों के बेल्ट पुल तंत्र के बीयरिंगों पर) का एक अतिरिक्त वॉशर डाल सकते हैं ताकि गियर असर के बाहरी स्थिर चेहरे को न छूएं। लेकिन, सबसे पहले, हाथ पर सही व्यास का एक अतिरिक्त वॉशर नहीं हो सकता है (जो लेखक के साथ हुआ था), इसलिए नाली डिफ़ॉल्ट रूप से जोड़ा गया था, और दूसरी बात, विस्फोट आरेख पर कोई वॉशर नहीं है ...


इसके अतिरिक्त, छोटे गियर के बोर में मोटर शाफ्ट पर छेद के लिए एक सील जोड़ा गया था।

जल्द ही सही किए गए गियर मॉडल टिंकरकार्ड पर पोस्ट किए जाएंगे। मैं इस तथ्य के बाद लिंक को अपडेट करूंगा।

लेकिन इस तस्वीर में आप अलग-अलग प्रिंटिंग मोड के साथ अलग-अलग गुणवत्ता देख सकते हैं।

दाईं ओर मॉडल: परत की मोटाई 0.22 मिमी, स्लाइसर में प्रिंटर 50Hz की अधिकतम कंपन आवृत्ति पर एक सीमा शामिल है।
वाम मॉडल: 0.2 मिमी परत मोटाई, प्रिंटर कंपन सीमा अक्षम।
प्रिंट गति समान है, 30 मिमी / एस।

निष्कर्ष को बहुत रोचक बनाया जा सकता है।
सबसे पहले, 0.2 और 0.22 मिमी की परत की मोटाई में अंतर दोनों नेत्रहीन और चतुराई से ध्यान देने योग्य है (जो, सिद्धांत रूप में, सिद्धांत रूप में, नहीं होना चाहिए), लेकिन सच है।
दूसरे, प्रिंटर कंपन को सीमित करने का एक दिलचस्प विकल्प (ताकि एक भारी प्रिंट सिर लगातार और त्वरित दिशा में परिवर्तन के साथ एक हिस्से में हथौड़ा न करे) काम करता है, लेकिन बिल्कुल सही ढंग से नहीं। प्रभाव भरने पर दिखाई देता है, गति धीरे-धीरे बढ़ रही है। परिधि पर यह अजीब काम करता है। यह पहली आकृति पर काम करता है, लेकिन यह अगले एक पर काम नहीं करता है, यह एक सीधी रेखा के ठीक बीच में रुक जाता है और फिर से चुनना शुरू कर देता है (इसलिए सही मॉडल पर burrs)।
स्लाइसर में विभिन्न कार्यों के दौरान प्रिंट हेड को तेज करने के लिए अलग-अलग विकल्प हैं, लेकिन मैंने अभी तक इसका परीक्षण नहीं किया है। मैं केवल यह कह सकता हूं कि 9000 m / s / s की अनुशंसित मूल्य सच्चाई के समान है, कंपन कम हो जाते हैं, लेकिन मॉडल के किनारों को फिर से एक दांतेदार चरित्र प्राप्त होता है। मैं परीक्षण समाप्त करूंगा - मैं इसे और अधिक विस्तार से लिखूंगा।
नोट: हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे हैं RepetierHost v0.90 और स्लाइसर यह में बनाया Slic3r नवीनतम संस्करण।

शाश्वत के बारे में

अमरता के अमृत की व्यर्थ अपेक्षाओं के पाठक को आश्वस्त नहीं करने के लिए, मैं सुरक्षित रूप से कह सकता हूं कि कोई आदर्श प्रिंट विकल्प नहीं हैं। प्रत्येक भाग के लिए, परत की गति और मोटाई और भरने का प्रतिशत अलग होगा। और अगर हम इस बात को ध्यान में रखते हैं कि अलग-अलग ऑपरेशन अलग-अलग गति से किए जाने चाहिए, तो हम प्रयोगों के लिए गैर-प्लेटेड क्षेत्र का भी मूल्यांकन कर सकते हैं।

लेकिन

चूंकि हम आदर्श रूप से आदर्श रूप से प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ववर्ती कार्यों के परिवार यह मूल्यांकन करने का भी प्रयास कर सकते हैं।
अर्थात्, मेरी विनम्र राय में, चूंकि घरेलू 3 डी प्रिंटर को पहले से ही संकीर्ण इच्छुक लोगों में प्रवेश करने के लिए माना जा सकता है, यह समीकरणों की एक प्रणाली के साथ आने का समय है, जो दूसरों पर कुछ मुद्रण मापदंडों की निर्भरता का वर्णन करता है।
फिलहाल, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है (घरेलू प्रिंटर के लिए!)। केवल कई प्रकार के स्लाइसर हैं जो आपको मैन्युअल रूप से दर्जनों और दर्जनों विभिन्न संख्याओं और स्लाइडर को बदलने की अनुमति देते हैं। अंतिम गुणवत्ता, इस मामले में, केवल इस तथ्य से मूल्यांकन किया जा सकता है कि काम पूरा हो गया है, जो अच्छा और सुविधाजनक नहीं है।

कोई भी जेडी जो घरेलू उपकरणों के 3 डी प्रिंटिंग में लगा हुआ है, एक तरह से या किसी अन्य, शक्ति पर मापदंडों की निर्भरता को खोजने की कोशिश करता है, कम से कम मुख्य वाले (परत की मोटाई, गति, भरने का प्रतिशत), ताकि आप प्रत्येक नए झिलमिलाहट के लिए मापदंडों के चयन के लिए अधिक से अधिक खर्च न करें। इन विचारों ने मुझे पास नहीं किया है ...

लेकिन अफसोस, अभी तक घमंड करने की कोई बात नहीं है। मैं केवल एकमात्र सिद्ध लत साझा करूंगा।
प्रभावी परत की मोटाई h = d / 1.75 (जहां d नोजल का व्यास है, और 1.75 बार की मोटाई नहीं है, लेकिन "ऑथर की स्थिरांक") h को बढ़ाने से प्रिंट की गुणवत्ता कम हो जाएगी, लेकिन गति को बढ़ाने की अनुमति देगा। कुछ मामलों में एच घटने से गुणवत्ता में सुधार होगा, लेकिन छपाई के दौरान वर्कपीस को ठंडा करने के साथ अतिरिक्त समस्याएं पैदा होंगी, जो अंततः मुद्रण के अंत से पहले वर्कपीस को मार देगा।
अब, यदि आप दो गियर के पिछले फोटो को फिर से देखते हैं, तो आप समझेंगे कि 0.4 मिमी नोजल, जिसे सभी निर्माताओं ने मूल कॉन्फ़िगरेशन में रखा है, को तुरंत एक पतले से बदल दिया जाना चाहिए।

ठंडा करने के बारे में

बीज के लिए दो उदाहरण हैं। परत की मोटाई 0.18 मिमी।

अपर्याप्त ठंडा साथ मेंढक, porvAlohomyachkA की शैली में


मेंढक के संदर्भ



मैं इतना समय पहले यहां नहीं मिला था, हेबेरा पर, एक लेख ... यहाँ यह है ।
इसका एक मनोरंजक खंड है "... रियोलॉजी या तापमान ढाल पर।"

तो यहाँ है

“सब कुछ जानो। सब कुछ भूल जाओ। अपना रास्ता खोजें। ”(ग) ताओवादी ज्ञान।

ढाल को भूल जाओ। भूल जाओ और कभी ऐसी बातें मत करो।


नोजल के क्षेत्र में रॉड के स्थानीय हीटिंग के कारण, आपको "हॉट एंड" (हॉट एंड) की पूरी लंबाई के साथ विशेष रूप से एक ढाल बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि गर्म अंत मोटा है और शीर्ष पर पर्याप्त गर्मी को विघटित करता है। उदाहरण के लिए, यूबीस हॉट एंड सेरामिक हॉट एंड्स , जो प्रिंट बॉट्स पर लगाए जाते हैं और रिप्रैप पर बहुत लोकप्रिय हैं, आमतौर पर ऊपरी हिस्से द्वारा आपके हाथों से काम करते समय रखे जा सकते हैं।
और यह महसूस करने के बाद, आपकी सभी उड़ाने की शक्ति आपको डेस्कटॉप पर, या मुद्रित भाग की ओर जाने की आवश्यकता है। वास्तव में आप इसे कैसे ठंडा करेंगे, और इसकी गुणवत्ता, खुरदरापन और ज्यामितीय आकृतियों की शुद्धता निर्भर करेगी।
इसलिए, एक्सट्रूडर पर प्रशंसकों को कुछ इस तरह लगाया जाना चाहिए:


या इससे बेहतर:


प्रिंटबॉट के साथ आने वाला पंखा दुर्भाग्य से बहुत कमजोर होता है, और बुद्धिमान शीतलन विकल्प (स्लाइसर में शामिल) के साथ पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, जब विभिन्न ऑपरेशन अलग-अलग तरीके से ठंडा होते हैं। वास्तव में, प्रभावी गति सीमा 80 से 100% है, अर्थात। प्रशंसक लगभग हर समय लगभग पूरी शक्ति से चलता है (पहली परत को छोड़कर)।
जब मुद्रण संदर्भ मेंढक (फोटो अधिक थे), सिस्टम यूनिट से अतिरिक्त 100 मिमी प्रशंसक को प्रिंटर के सामने निश्चित रूप से स्थापित करना पड़ता था, जो अतिरिक्त द्वारा संचालित होता था। 5.5V एडाप्टर। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। तथ्य यह है कि इस तरह के छोटे मॉडल बहुत कम गति पर मुद्रित होते हैं, 10 मी / एस का लॉक। और पीतल नोजल लगभग हर समय छोटे मॉडल की पूरी सतह पर लटका रहता है और शाब्दिक रूप से पूरे क्षेत्र में और इसके माध्यम से गर्म होता है। मॉडल प्लास्टिक बन जाता है और आंखों के सामने फैलता है और विकृत हो जाता है, नोजल से चिपक जाता है और एक बड़े चिपचिपा सजातीय बूंद की तरह इसके आंदोलनों का पालन करता है।
इसलिए, 10 मिनट के भीतर आपके विनम्र सेवक ने अपने शक्तिशाली फेफड़े को पंखे के बगल में दबोच लिया और व्यक्तित्व के निर्माण तक विचित्र काम करने वाले को उड़ा दिया।

अगला काम करने वाला मॉडल प्रिंट्रबट जूनियर के लिए सिर्फ 100 एमएम का फैन सामने रखने और एक नियमित फैन द्वारा संचालित करने के लिए सिर्फ ब्रैकेट होगा। मैं तत्परता पर जानकारी पोस्ट करूंगा।

मैनुअल कूलिंग सेटिंग्स के लिए, ऑटो मोड काफी सभ्य है। यदि पूर्वाग्रह प्रबल होता है, तो प्रशंसक को 80-90% पर सेट करें और एक्सट्रूडर का तापमान 3-4C बढ़ाएं (मेरे मामले में, सर्वोत्तम परिणाम 80% और 193C हैं)।

और आज, शायद, वह सब है।


और आपके साथ गोंद, धैर्य और प्यार आ सकता है।))

उपसंहार

जीवन हैक

• यदि मॉडल ने मुद्रण की प्रक्रिया में सही दरार और पतन करना शुरू किया, तो रोकें (यदि संभव हो, यदि नहीं, तो ठीक है, तो चलें) पर और ध्यान से, टूथपिक के साथ, गलाने वाले प्लास्टिक मॉडल के लिए गोंद के साथ गले में धब्बे धब्बा करें। यह पीएलए के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, लेकिन तुरंत मॉडल की परतों के बीच voids को भरता है (और जो कुछ भी आप प्रिंट करते हैं उसे झरझरा ऑब्जेक्ट माना जा सकता है, जब तक कि आप 100% भरने और प्रत्येक परत के "इस्त्री") को सेट न करें, और थ्रेड्स को एक साथ जोड़ता है, जैसा कि क्लैम्प्स होंगे। यदि आपके पास समय है, तो प्रेस के अंत को देखने का एक वास्तविक मौका है। तैयार भाग पर, गोंद पूरी तरह से अदृश्य है।
• अगर किसी कारण से मॉडल सबसे अधिक गैर-जरूरी क्षण में मेज से चिपकना शुरू कर दिया, तो पीवीए बचाव में आ जाएगा! जल्दी से मॉडल को परिधि के चारों ओर गोंद के साथ गोंद करें और आप देखेंगे कि गर्म टेबल पर आपकी आंखों के सामने कितना सही है गोंद सूख जाता है और बेस को सुरक्षित रूप से ठीक करता है। मुद्रण के बाद, गोंद भाग को ठंडा होने के बाद तालिका से निकालना भी आसान है। इसके अलावा, शेष पीवीए को केप्टन से और अपने हाथों से सीधे भाग से हटाया जा सकता है, यह बिना रिन्सिंग के भी पूरी तरह से पिछड़ जाता है।

फाफू ... अच्छा, जैसे, अब बस इतना ही ... अगला, और केवल कट्टर और आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं है।)