दो-अपने आप रेडियो नियंत्रित स्विच। भाग 1 - हार्डवेयर

यह पोस्ट कहानियों की एक श्रृंखला का पहला हिस्सा है कि आप कैसे आसानी से अपने रेडियो-नियंत्रित पेलोड स्विच बना सकते हैं।
पोस्ट शुरुआती लोगों के लिए लक्षित है, बाकी के लिए, मुझे लगता है कि यह "अतीत की पुनरावृत्ति" होगी।


एक अनुमानित योजना (हम जिस तरह से देखेंगे) इस प्रकार है:

1. हार्डवेयर तोड़ने वाला
2. परीक्षण और तैयारी
3. सॉफ्टवेयर ब्रेकर
4. "नियंत्रण केंद्र"

मैं तुरंत एक आरक्षण कर दूंगा कि परियोजना मेरी विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए की जा रही है, हर कोई इसे अपने लिए अनुकूलित कर सकता है (कहानी के पाठ्यक्रम में सभी स्रोत कोड प्रस्तुत किए जाएंगे)। इसके अलावा, मैं कुछ तकनीकी समाधानों का वर्णन करूंगा और उनका औचित्य बताऊंगा।

शुरुआत

वर्तमान में निम्नलिखित परिचयात्मक नोट हैं:

1. मैं प्रकाश और हुड के रिमोट कंट्रोल को लागू करना चाहूंगा।
2. स्विच एक- और दो-खंड (प्रकाश और प्रकाश + हुड) हैं।
3. ड्रायवल की दीवार में स्विच स्थापित किए जाते हैं।
4. सभी वायरिंग तीन-तार (चरण, शून्य, सुरक्षात्मक पृथ्वी) है।

पहले पैराग्राफ के साथ - सब कुछ स्पष्ट है: सामान्य इच्छाओं को संतुष्ट करना होगा।

दूसरा पैराग्राफ आम तौर पर मानता है कि हमें दो अलग-अलग सर्किट (एक एकल और दो-चैनल स्विच के लिए) बनाने की आवश्यकता है, लेकिन हम अन्यथा करेंगे - हम एक "दो-चैनल" मॉड्यूल बनाएंगे, लेकिन इस मामले में जब केवल एक चैनल की जरूरत है, तो हम मिलाप नहीं करेंगे। बोर्ड पर घटकों का हिस्सा (एक समान दृष्टिकोण कोड में लागू किया गया है)।

तीसरा बिंदु - स्विच के फार्म कारक को चुनने में कुछ लचीलापन प्रदान करता है (मौजूदा स्विच वास्तव में हटा दिया जाता है, बढ़ते बॉक्स को हटा दिया जाता है, तैयार डिवाइस को दीवार के अंदर घुड़सवार किया जाता है, बढ़ते बॉक्स को वापस लौटा दिया जाता है और स्विच वापस घुड़सवार होता है)।

चौथा बिंदु - एक शक्ति स्रोत की खोज को बहुत सुविधाजनक बनाता है (220V "हाथ में है")।

इनपुट स्पष्ट है, आप आगे बढ़ सकते हैं।

सिद्धांत और तत्व आधार

मैं स्विच को बहुक्रियाशील बनाना चाहता हूं - अर्थात "स्पर्शशील" घटक रहना चाहिए (स्विच भौतिक रूप से बना रहना चाहिए और लोड को चालू / बंद करने के अपने सामान्य कार्य को संरक्षित किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही, लोड को रेडियो चैनल के माध्यम से लोड को नियंत्रित करने में सक्षम होना चाहिए।

इसके लिए, हम सामान्य ऑन-ऑफ (ऑन-ऑफ) स्विच को फिक्सिंग (बटन) के बिना समान रूप से डिज़ाइन किए गए स्विच से बदल देंगे:


ये स्विच मुख्य रूप से बस काम करते हैं: जब कुंजी दबाया जाता है - संपर्कों की एक जोड़ी बंद हो जाती है, जब कुंजी जारी होती है - संपर्क खुलते हैं। जाहिर है, यह एक नियमित "टैक बटन" है (वास्तव में, यह है कि हम इसे कैसे संसाधित करेंगे)।

अब यह व्यावहारिक रूप से स्पष्ट हो रहा है कि इसे "हार्डवेयर" में कैसे लागू किया जाए:

• हम एमके लेते हैं (atmega8, atmega168, atmega328 - मैं "अभी क्या है" का उपयोग करता हूं), एमके के साथ पूर्ण हम RESCC को VCC में कसने के लिए एक प्रतिरोधक जोड़ते हैं,
• हम दो "बटन" कनेक्ट करते हैं (अनुलग्नकों की संख्या को कम करने के लिए - हम एमके में निर्मित पुल-अप प्रतिरोधों का उपयोग करेंगे), हम लोड को स्विच करने के लिए उपयुक्त मापदंडों के साथ रिले का उपयोग करेंगे (मेरे पास 5V नियंत्रण के लिए 833H-1C-C रिले और पर्याप्त स्विचड लोड पावर है - 7 ए 250 वी ~),
• स्वाभाविक रूप से, एमके आउटपुट में रिले वाइंडिंग को सीधे कनेक्ट करना असंभव है (वर्तमान बहुत अधिक है), इसलिए हम आवश्यक "स्ट्रैपिंग" (रोकनेवाला, ट्रांजिस्टर और डायोड) जोड़ देंगे।

हम बिल्ट-इन थरथरानवाला से ऑपरेटिंग मोड में माइक्रोकंट्रोलर का उपयोग करेंगे - यह हमें बाहरी क्वार्ट्ज रेज़ोनेटर और कैपेसिटर की एक जोड़ी को छोड़ने की अनुमति देगा (हम बोर्ड के निर्माण और बाद में स्थापना को थोड़ा बचाएंगे और सरल करेंगे)।

हम nRF24L01 + का उपयोग करके रेडियो चैनल का आयोजन करेंगे:


मॉड्यूल, जैसा कि आप जानते हैं, इनपुट पर 5V संकेतों के लिए सहिष्णु है, लेकिन क्रमशः बिजली के लिए 3.3V की आवश्यकता होती है, हम सर्किट में एक रैखिक स्टेबलाइजर L78L33 और कैपेसिटर की एक जोड़ी जोड़ते हैं।

इसके अतिरिक्त, हम बिजली की आपूर्ति एमके के लिए अवरुद्ध कैपेसिटर जोड़ते हैं।

एमके को आईएसपी के माध्यम से प्रोग्राम किया जाएगा - इसके लिए, मॉड्यूल बोर्ड पर हम संबंधित कनेक्टर प्रदान करेंगे।

वास्तव में, पूरे सर्किट का वर्णन किया गया है , यह केवल एमके के निष्कर्षों को निर्धारित करने के लिए बनी हुई है, जिससे हम अपने "बाह्य उपकरणों" (रेडियो मॉड्यूल, "बटन" और रिले नियंत्रण के लिए पिन का चयन करेंगे)।

आइए उन चीजों से शुरू करें जो पहले से ही परिभाषित हैं:

• रेडियो मॉड्यूल एसपीआई बस से जुड़ा हुआ है (इस प्रकार, हम 1 से 8 तक के पैड को GND, 3V3, D10 (CE), D9 (CSN), D13 (SCK), D11 (MOSI), D12 (MISO), D2 (IRQ) से जोड़ते हैं। - क्रमशः)।
• ISP एक मानक चीज है और निम्नानुसार जुड़ा हुआ है: हम कनेक्टर के पिनों को 1 से 6 से D12 (MISO), VCC, D13 (SCK), D11 (MOSI), RESET, GND, क्रमशः) से जोड़ते हैं।

फिर यह केवल रिले को नियंत्रित करने वाले बटन और ट्रांजिस्टर के लिए पिन निर्धारित करने के लिए बनी हुई है। लेकिन चलो जल्दी मत करो - कोई भी एमके पिन (डिजिटल और एनालॉग दोनों) इसके लिए उपयुक्त हैं। हम उन्हें बोर्ड के ट्रेस चरण में चुनेंगे (हम केवल उन पिनों को चुनेंगे जो उन्हें "संबंधित" बिंदुओं पर अलग करने के लिए यथासंभव सरल होंगे)।

अब यह तय करना आवश्यक है कि हम किन "मामलों" का उपयोग करेंगे। इस बिंदु पर, मेरा स्वाभाविक आलस्य नियमों को निर्धारित करना शुरू कर देता है: मैं वास्तव में मुद्रित सर्किट बोर्डों को ड्रिल करना पसंद नहीं करता हूं - इसलिए, हम अधिकतम "सतह माउंट" (एसएमडी) का चयन करेंगे। दूसरी ओर, सामान्य ज्ञान यह बताता है कि एसएमडी का उपयोग करने से पीसीबी आकार में बहुत बचत होगी।

शुरुआती लोगों के लिए, सतह बढ़ते एक जटिल विषय की तरह प्रतीत होगा, लेकिन वास्तव में यह इतना डरावना नहीं है (हालांकि एक हेअर ड्रायर के साथ अधिक या कम सभ्य टांका स्टेशन)। एसएमडी पर सबक के साथ यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं - मैं अत्यधिक अनुशंसा करता हूं कि आप खुद को परिचित करें (मैंने कुछ महीने पहले एसएमडी का उपयोग करना शुरू कर दिया था, मैंने ऐसी सामग्रियों से सिर्फ अध्ययन किया)।

हम "दो-चैनल" मॉड्यूल के लिए एक "खरीदारी सूची" (बीओएम - सामग्री का बिल) बनाएंगे:

• microcontroller - TQFP32 पैकेज में atmega168 - 1 पीसी।
• ट्रांजिस्टर - SMB23 पैकेज में MMBT2222ALT1 - 2 पीसी।
• डायोड - SOD323 पैकेज में 1N4148WS - 2 पीसी।
• स्टेबलाइजर - SOT89 मामले में L78L33 - 1 पीसी।
• रिले - 833H-1C-C - 2 पीसी।
• रोकनेवाला - 10kOhm, आकार 0805 - 1 पीसी। (VET के लिए RESET खींचें)
• रोकनेवाला - 1kOhm, आकार 0805 - 1 पीसी। (ट्रांजिस्टर के आधार सर्किट के लिए)
• कैपेसिटर - 0.1mkF, आकार 0805 - 2 पीसी। (पोषण)
• कैपेसिटर - 0.33uF, आकार 0805 - 1 पीसी। (पोषण)
• इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर - 47mkF, आकार 0605 - 1 पीसी। (पोषण)

इसके अलावा, टर्मिनल ब्लॉकों की आवश्यकता होती है (बिजली लोड को जोड़ने के लिए), एक 2x4 ब्लॉक (एक रेडियो मॉड्यूल को जोड़ने के लिए), एक 2x3 कनेक्टर (आईएसपी के लिए)।

यहाँ मैं थोड़ा मुश्किल हूँ और अपने "स्टोररूम" में झाँकता हूँ (मैं अभी वही चुनता हूँ जो वहाँ पहले से उपलब्ध है)। आप अपनी इच्छानुसार घटकों का चयन कर सकते हैं (विशिष्ट घटकों का चुनाव इस पद के दायरे से परे है)।

चूंकि पूरी योजना पहले से ही लगभग "गठित" है (कम से कम सिर में), हम अपने मॉड्यूल को डिजाइन करना शुरू कर सकते हैं।

सामान्य तौर पर, पहले मॉक-अप (आउटपुट तत्वों के साथ मामलों का उपयोग करके) पर सब कुछ इकट्ठा करना अच्छा होगा, लेकिन जब से मेरे पास सभी "नोड्स" हैं, का बार-बार परीक्षण किया गया है और अन्य परियोजनाओं में लागू किया गया है - मुझे मॉक-अप चरण को छोड़ दें।

डिज़ाइन

इसके लिए हम एक अद्भुत कार्यक्रम - ईगल का उपयोग करेंगे।

मेरी राय में - एक बहुत ही सरल, लेकिन एक ही समय में - उनके लिए सर्किट आरेख और मुद्रित सर्किट बोर्ड बनाने के लिए एक बहुत सुविधाजनक कार्यक्रम। EAGLE गुल्लक में अतिरिक्त "प्लस": मल्टी-प्लेटफ़ॉर्म (मुझे Win- और MAC- कंप्यूटर दोनों पर काम करना होगा) और एक मुफ्त संस्करण की उपलब्धता (कुछ प्रतिबंधों के साथ जो कि अधिकांश "डू-इट-हीटर्स" पूरी तरह से अव्यवहारिक लगते हैं)।

इस विषय में ईएजीएलई का उपयोग करना सिखाने के लिए मेरी योजनाओं में शामिल नहीं है (लेख के अंत में ईएजीएलई का उपयोग करने के लिए ट्यूटोरियल सीखने के लिए एक अद्भुत और बहुत आसान लिंक है), मैं आपको केवल बोर्ड बनाने के लिए मेरे कुछ "ट्रिक्स" बताऊंगा।

सर्किट और बोर्ड बनाने के लिए मेरा एल्गोरिथ्म लगभग इस प्रकार था (मुख्य अनुक्रम):

योजना :

• हम एक नई परियोजना बनाते हैं, जिसके अंदर हम एक "स्कीम" (एक खाली फाइल) जोड़ते हैं।
• एमके और आवश्यक "बॉडी किट" (RESET के लिए पुल-अप रोकनेवाला, शक्ति के लिए संधारित्र को रोकना, आदि) जोड़ें। लाइब्रेरी से आइटम चुनते समय केस (पैकेज) पर ध्यान दें।
• हम रिले को नियंत्रित करने वाले ट्रांजिस्टर की कुंजी "चित्रित" करते हैं। हम योजना के इस टुकड़े की नकल करते हैं ("दूसरे चैनल" के संगठन के लिए)। प्रमुख इनपुट्स - अभी के लिए, "हवा में लटकना" छोड़ दें।
• रेडियो मॉड्यूल को सर्किट से जोड़ने के लिए आईएसपी कनेक्टर और ब्लॉक जोड़ें (हम सर्किट में संबंधित कनेक्शन बनाते हैं)।
• रेडियो मॉड्यूल को पावर करने के लिए, सर्किट के लिए एक स्टेबलाइज़र जोड़ें (इसी कैपेसिटर के साथ)।
• "बटन" कनेक्ट करने के लिए "कनेक्टर" जोड़ें (कनेक्टर का एक पिन तुरंत "ग्राउंडेड" है, दूसरा "हवा में लटका हुआ है")।

इन क्रियाओं के बाद, हम एक पूर्ण सर्किट प्राप्त करते हैं, लेकिन अभी तक ट्रांजिस्टर कीज़ और "बटन" एमके से जुड़े नहीं हैं।

अगला, मैं एक बोर्ड बनाने के लिए आगे बढ़ता हूं (इस बार सोचा "बाएं से दाएं" गया):

• मैं विद्युत भार को जोड़ने के लिए टर्मिनल ब्लॉक रखता हूं।
• टर्मिनल ब्लॉकों के दाईं ओर एक रिले है।
• यहां तक ​​कि दाईं ओर ट्रांजिस्टर स्विच के तत्व हैं।
• मैं ट्रांजिस्टर स्विच (बोर्ड के नीचे) के बगल में रेडियो मॉड्यूल (संबंधित कैपेसिटर के साथ) के लिए पावर स्टेबलाइज़र रखता हूं।
• मैं नीचे से रेडियो मॉड्यूल को जोड़ने के लिए ब्लॉक रखता हूं (हम ध्यान देते हैं कि रेडियो मॉड्यूल किस स्थिति में होगा जब यह सही ढंग से इस ब्लॉक से जुड़ा हुआ है - मेरी राय में, इसे मुख्य बोर्ड से आगे नहीं बढ़ना चाहिए)।
• मैं रेडियो मॉड्यूल कनेक्टर के बगल में आईएसपी कनेक्टर रखता हूं (चूंकि उसी एमके पिन का उपयोग किया जाता है - बोर्ड को बिछाने में आसान बनाने के लिए)।
• शेष स्थान पर मेरे पास एमके है (पटरियों की न्यूनतम लंबाई सुनिश्चित करने के लिए शरीर को अपनी सबसे इष्टतम स्थिति निर्धारित करने के लिए "मुड़" होना चाहिए)।
• हम ब्लॉकिंग कैपेसिटर को यथासंभव संबंधित टर्मिनलों (एमके और रेडियो मॉड्यूल) के करीब रखते हैं।

तत्वों को उनके स्थानों पर रखे जाने के बाद, मैं कंडक्टरों का पता लगाता हूं। "अर्थ" (जीएनडी) - मैं प्रजनन नहीं करता हूं (बाद में मैं इस सर्किट के लिए एक परीक्षण मैदान बनाऊंगा)।

अब आप चाबियाँ और बटन के कनेक्शन पर निर्णय ले सकते हैं (मैं देखता हूं कि कौन से पिन संबंधित सर्किट के करीब हैं और जो बोर्ड पर कनेक्ट करना आसान होगा), इसके लिए आपकी आंखों के सामने निम्नलिखित चित्र होना अच्छा है:


बोर्ड पर एमके चिप का स्थान मैं केवल ऊपर की तस्वीर से मेल खाता हूं (केवल 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाया गया है), इसलिए मेरी पसंद इस प्रकार है:

• हम ट्रांजिस्टर कुंजी को पिंस डी 3, डी 4 से जोड़ते हैं।
• बटन - A1, A0 पर।

एक चौकस पाठक देखेंगे कि atmega8 नीचे चित्र में दिखाई देता है, atmega168 विवरण में वर्णित है, और चिप के साथ चित्र में amega328 है। इसे आपको परेशान न करें - चिप्स में समान पिनआउट है और (विशेष रूप से इस परियोजना के लिए) विनिमेय है और केवल "बोर्ड पर" मेमोरी की मात्रा में भिन्न है। हम चुनते हैं कि हमें क्या पसंद है / है (मैंने बाद में बोर्ड पर 168 "कंकड़" सील कर दिया है: amega8 की तुलना में अधिक मेमोरी है - यह अधिक तर्क लागू करना संभव होगा, लेकिन दूसरे भाग में उस पर अधिक)।

दरअसल, इस स्तर पर सर्किट अंतिम रूप लेता है (हम सर्किट में उचित परिवर्तन करते हैं - हम "कनेक्ट" कीज़ और बटन को चयनित पिनों में शामिल करते हैं):

उसके बाद, मैं पहले से ही पीसीबी डिजाइन, "स्केचिंग" GND पॉलीगॉन (चूंकि लेजर प्रिंटर ठोस पॉलीगॉनन्स को बुरी तरह से प्रिंट नहीं करता है, में आखिरी कनेक्शन पूरा कर रहा हूं), मैं इसे "मेष" बनाता हूं, बोर्ड की एक परत से दूसरी में कुछ बदलाव (VIA) जोड़ते हैं और जांचते हैं कि एक भी undiluted श्रृंखला नहीं रहती है।


मुझे 56x35 मिमी का दुपट्टा मिला।

ईगल संस्करण 6.1.0 (और उच्चतर) के लिए सर्किट और बोर्ड के साथ संग्रह यहां स्थित है ।

वोइला, आप एक मुद्रित सर्किट बोर्ड बनाना शुरू कर सकते हैं।

पीसीबी विनिर्माण

मैं LUT विधि (लेजर-आयरन टेक्नोलॉजी) द्वारा भुगतान करता हूं। पोस्ट के अंत में उन सामग्रियों का लिंक दिया गया है जिससे मुझे बहुत मदद मिली।

मैं आपको सर्किट बोर्ड बनाने के लिए बुनियादी कदम बताता हूं:

• मैं बोर्ड के नीचे Lomond 130 (चमकदार) कागज पर प्रिंट करता हूं।
• मैं एक ही पेपर पर बोर्ड के ऊपरी तरफ (मिरर!) प्रिंट करता हूं।
• मैं अंदर की छवियों के साथ प्रिंटआउट जोड़ता हूं और उन्हें लुमेन में जोड़ता हूं (अधिकतम सटीकता प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है)।
• उसके बाद, मैंने एक स्टेपलर के साथ कागज के टुकड़ों को जकड़ दिया (लगातार जाँच रहा है कि संरेखण टूट नहीं है) तीन तरफ से - यह एक "लिफाफा" निकला।
• मैंने एक उपयुक्त आकार के साथ डबल-साइड फाइबर ग्लास का एक टुकड़ा काट दिया (धातु या हैकसॉ के लिए कैंची के साथ)।
• ग्लास फाइबर को बहुत ही महीन सैंडपेपर (ऑक्साइड को हटा दें) और डिग्रेडेज (मैं इसे एसीटोन के साथ करता हूं) के साथ इलाज किया जाना चाहिए।
• परिणामी रिक्त (ध्यान से, किनारों पर, साफ सतह को छुए बिना) प्राप्त "लिफाफे" में रखा गया है।
• मैं लोहे को "पूर्ण" को गर्म करता हूं और ध्यान से दो तरफ से वर्कपीस को इस्त्री करता हूं।
• मैं बोर्ड को ठंडा करने के लिए (लगभग 5 मिनट) छोड़ देता हूं, जिसके बाद पानी की एक धारा के तहत कागज को भिगोना और इसे निकालना संभव है।

इसके बाद ऐसा लगता है कि सभी कागज हटा दिए गए हैं, मैं बोर्ड को सूखा मिटा देता हूं और डेस्क लैंप की रोशनी में दोषों के लिए इसकी जांच करता हूं। आमतौर पर ऐसे कई स्थान होते हैं जहां कागज की चमकदार परत के टुकड़े बने रहते हैं (वे सफेद धब्बों की तरह दिखते हैं) - आमतौर पर ये अवशेष कंडक्टरों के बीच सबसे संकरी जगहों पर होते हैं। मैं उन्हें एक नियमित सिलाई सुई के साथ हटा देता हूं (एक ठोस हाथ महत्वपूर्ण है, खासकर जब "छोटे" मामलों के लिए बोर्ड का निर्माण होता है)।

इसके अलावा, बोर्ड को फेरिक क्लोराइड के घोल में डाला जाता है (अंडर अंडर और ओवरचिंग से बचना)।

मैं एसीटोन के साथ टोनर को धोता हूं।

युक्ति : जब आप छोटे बोर्ड बनाते हैं, तो आवश्यक संख्या में बोर्डों के लिए एक रिक्त बनाएं, बस बोर्ड के ऊपर और नीचे की छवियों को कई प्रतियों में रखकर - और यह "संयुक्त" छवि पहले से ही शीसे रेशा से रिक्त पर लुढ़की हुई है। नक़्क़ाशी के बाद, वर्कपीस को अलग-अलग बोर्डों में काटने के लिए पर्याप्त होगा।
बस कागज पर दर्ज करते समय बोर्डों के आकार की जांच करना सुनिश्चित करें: कुछ कार्यक्रम आउटपुट के दौरान छवि पैमाने को "थोड़ा" बदलना पसंद करते हैं, और यह अस्वीकार्य है।

गुणवत्ता नियंत्रण

उसके बाद मैं दृश्य निरीक्षण करता हूं (अच्छा प्रकाश व्यवस्था और एक आवर्धक की आवश्यकता होती है)। यदि कोई संदेह है कि "चिपचिपा" है - परीक्षक "संदिग्ध" स्थानों को नियंत्रित करता है।

शालीनता के लिए - परीक्षक सभी पड़ोसी कंडक्टरों को नियंत्रित करता है (यह "रिंगिंग" मोड का उपयोग करने के लिए सुविधाजनक है, जब सर्किट "शॉर्ट-सर्किट" होता है, तो परीक्षक एक श्रव्य संकेत देता है)।

यदि, फिर भी, एक अनावश्यक संपर्क कहीं पाया जाता है, तो मैं इसे एक तेज चाकू के साथ सही करता हूं। इसके अलावा, मैं संभावित "माइक्रोक्रैक्स" पर ध्यान आकर्षित करता हूं (अभी के लिए, मैं उन्हें ठीक करता हूं - मैं उन्हें बोर्ड को टिन करने के चरण में सही करूंगा)।

टिनिंग, ड्रिलिंग

मैं ड्रिलिंग से पहले बोर्ड को टिन करना पसंद करता हूं - इसलिए एक नरम मिलाप ड्रिल करने के लिए थोड़ा आसान बनाता है और तांबे के कंडक्टर बोर्ड से "निकास" को कम "फाड़" करते हैं।

सबसे पहले, मुद्रित मुद्रित सर्किट बोर्ड को नीचा होना चाहिए (एसीटोन या अल्कोहल), आप परिणामस्वरूप ऑक्साइड को हटाने के लिए इरेज़र के साथ "चल" सकते हैं। उसके बाद - मैं साधारण ग्लिसरीन के साथ बोर्ड को कवर करता हूं और फिर टांका लगाने वाले लोहे (तापमान लगभग 300 डिग्री) के साथ पटरियों की एक छोटी राशि "ड्राइव" के साथ - मिलाप सुचारू रूप से और खूबसूरती से (glitters) निहित है। टिनिंग पर्याप्त तेजी से होनी चाहिए ताकि पटरियों को गिरना न पड़े।

जब सब कुछ तैयार हो जाता है, तो मैं बोर्ड को सामान्य तरल साबुन से धोता हूं।


उसके बाद, आप पहले से ही बोर्ड को ड्रिल कर सकते हैं।
1 मिमी से अधिक के व्यास के साथ उद्घाटन के साथ, सब कुछ काफी सरल है (मैं सिर्फ ड्रिल करता हूं और वह सब - आपको केवल ऊर्ध्वाधरता का निरीक्षण करने की कोशिश करनी होगी, फिर आउटलेट उस स्थान पर आवंटित हो जाएगा)।


लेकिन वीआईएस (मैं उन्हें 0.6 मिमी ड्रिल के साथ बनाता हूं) यह थोड़ा अधिक जटिल है - आउटलेट, एक नियम के रूप में, थोड़ा "फटा हुआ" हो जाता है और इससे कंडक्टर का अवांछनीय टूटना हो सकता है।
यहां हम आपको दो छेदों में प्रत्येक छेद बनाने की सलाह दे सकते हैं: पहले एक तरफ ड्रिल करें (लेकिन ताकि ड्रिल बोर्ड के दूसरी तरफ से बाहर न निकले), और फिर - दूसरी तरफ भी इसी तरह। इस दृष्टिकोण के साथ, छेद का "कनेक्शन" बोर्ड की मोटाई में होगा (और थोड़ी सी भी गड़बड़ी एक समस्या नहीं होगी)।

बढ़ते तत्व

पहले इंटरलेयर जंपर्स को सोल्डर किया जाता है।
जहां यह सिर्फ vias है - बस तांबे के तार का एक टुकड़ा डालें और इसे दोनों तरफ से सील करें।
यदि उत्पादन तत्वों (कनेक्टर्स, रिले, इत्यादि) के लिए उद्घाटन में से एक के माध्यम से "संक्रमण" किया जाता है: मैं फंसे तार को पतले तारों में भंग कर देता हूं और धीरे-धीरे इस तार के टुकड़ों को दोनों तरफ से उन छेदों में मिला देता हूं जहां संक्रमण की आवश्यकता होती है, जबकि न्यूनतम करना छेद के अंदर की जगह। यह संक्रमण के लिए अनुमति देता है और छेद पर्याप्त मुक्त रहते हैं ताकि संबंधित कनेक्टर सामान्य रूप से जगह में गिर जाते हैं और टांका लगाया जाता है।

यहां फिर से, हमें "गुणवत्ता नियंत्रण" के चरण में वापस आना चाहिए - मैं परीक्षक को उन सभी संदिग्ध स्थानों को कॉल करता हूं जो पहले टिनिंग / ड्रिलिंग / संक्रमण बनाने के दौरान प्राप्त हुए थे।
मैं पुष्टि करता हूं कि पहले से पता लगाए गए माइक्रोक्रैक की मरम्मत सोल्डर द्वारा की गई थी (या क्रैक पर एक पतली कंडक्टर को टांका लगाने से अगर टिनिंग के बाद दरार बनी हुई है)।

सभी "चिपचिपा" को हटा दें यदि ऐसा अभी भी टिनिंग की प्रक्रिया में दिखाई दिया। यह पहले से ही पूरी तरह से इकट्ठे बोर्ड को डिबग करने की प्रक्रिया की तुलना में अब करना बहुत आसान है।

अब आप तत्वों की स्थापना के लिए सीधे आगे बढ़ सकते हैं।

मेरा सिद्धांत: "नीचे से ऊपर" (मैं पहले कम से कम उच्च घटकों को मिलाप करता हूं, फिर वे जो "उच्च" हैं और जो "उच्च" हैं)। यह दृष्टिकोण आपको कम असुविधा के साथ सभी तत्वों को बोर्ड पर रखने की अनुमति देता है।

इस प्रकार, पहले एसएमडी घटकों को अनसोल्ड किया जाता है (मैं उन तत्वों से शुरू करता हूं जिनके पास "अधिक पैर" हैं - एमके, ट्रांजिस्टर, डायोड, प्रतिरोधक, कैपेसिटर), फिर यह आउटपुट घटकों - कनेक्टर, रिले, आदि की बात आती है।

इस प्रकार, हमें एक तैयार बोर्ड मिलता है।


जारी रखने के लिए ...

पीएस ए"दो-चैनल" मॉड्यूल का उपयोग "वॉक-थ्रू" स्विच (आमतौर पर फर्श और आदि स्थानों के बीच की सीढ़ियों के आरंभ और अंत में रखा जाता है) को बदलने के लिए किया जा सकता है। है।

PPSयदि आप आर्कलूसी पुशबटन स्विच का उपयोग करते हैं, तो थोड़ा शोधन के साथ, आप ऐसे जोखिम को बना सकते हैं जो मौजूदा बढ़ते बटन में फिट होते हैं यानी (यानी, केवल ड्राईवॉल की दीवारों में नहीं के लिए नहीं)।

पीपीपीएसहां, यह पोस्ट एक विषय का विकास है जिसे मैंनेपहले छुआ था।

उपयोगी सूची:

• बटन को एमके से जोड़ना
• एमके को लोड कैसे कनेक्ट करें
• ईगल डेवलपर
• LUT सामग्री