🙋🏻 🤞🏿 🚶🏽 Arduino और मछलीघर 👩🏾‍🏭 🙃 👩🏿‍🌾

उत्तरी इटली और उष्णकटिबंधीय मछली आम में क्या हैं? लेकिन कौन जानता है? - पाठक कहेंगे। और वह सही हो जाएगा। इसलिए, मैं स्पष्ट करूंगा: हम Arduino के बारे में बात करेंगे, मछलीघर रखरखाव के स्वचालन के बारे में अधिक सटीक रूप से।
यह सब बेवजह छुट्टी पर जाने के साथ शुरू हुआ। छुट्टी पर, मैं एक नियम के रूप में, स्थिति को बदलना चाहता हूं। लेकिन एक्वैरियम मछली यह नहीं समझ सकते हैं। इतना ही नहीं - वे माफ नहीं कर सकते हैं। और मैंने घरेलू उपकरणों के लिए एक नया फिल्टर, एक स्वचालित फीडर और एक टाइमर का आदेश दिया। लेकिन टाइमर उपलब्ध नहीं था। इसलिए, मैंने लगभग एकमात्र स्टोर की साइट पर घूमने का फैसला किया (और यह शहर में रेडियो घटकों और उपकरणों के एक करोड़पति माना जाता है!) और 154 UAH के लिए एक Arduino Uno में आया था। (~ $ 20)। मैंने डिवाइस के बारे में एक से अधिक बार पढ़ा है, लेकिन मैं इसे अपने हाथों में नहीं रखता, जैसा कि वे कहते हैं। मैंने उसे खरीद लिया। और इस क्षण से परीक्षण, त्रुटि और जीत की कहानी शुरू होती है।

उन लोगों के लिए जिन्होंने अरुडिनो का सामना नहीं किया है - मैं समझाऊंगा।

यह एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है। हार्डवेयर Atmel ATmega माइक्रोकंट्रोलर पर आधारित है और कई I / O पोर्ट से लैस है। सॉफ्टवेयर भाग एक विकास का वातावरण और पुस्तकालयों का एक सेट है। आयरन, निश्चित रूप से, कुछ पैसे खर्च करता है (वास्तव में, कीमतें, यहां तक कि इटली से मूल के लिए, सस्ती हैं), और सॉफ्टवेयर मुफ्त है। आधिकारिक साइट से डाउनलोड करें। सॉफ्टवेयर का उपयोग करके, आप I / O पोर्ट प्रबंधित कर सकते हैं। PWM के साथ पोर्ट हैं।
Arduino के साथ काम करना अपने कई पुस्तकालयों के कारण बहुत सीधा है। उदाहरण के लिए, तापमान सेंसर, डिजिटल और ग्राफिक (हाँ!) डिस्प्ले, विभिन्न प्रोटोकॉल आदि के साथ काम करने के लिए पुस्तकालय हैं। सामान्य तौर पर, एक या कई Arduino बंदरगाहों को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से कनेक्ट करना चाहते हैं, जिसमें से हम (या जहां से डेटा प्राप्त करना आवश्यक है) को नियंत्रित करना चाहते हैं, उपयुक्त लाइब्रेरी डाउनलोड करें (यदि यह मानक पैकेज में नहीं है), Arduino भाषा (वायरिंग भाषा के आधार पर) का उपयोग करके एक प्रोग्राम लिखें Arduino विकास पर्यावरण (प्रसंस्करण पर्यावरण पर आधारित)। Arduino आयरन मेमोरी, और वॉइला में USB के माध्यम से संकलित प्रोग्राम को भरें! - हमें वांछित परिणाम मिलता है (यदि सब कुछ सही ढंग से किया गया था)। और, हाँ, बिजली बंद करने के बाद भी यह कार्यक्रम लोहे के टुकड़े की याद में बना हुआ है।

अरडिनो को जो मुख्य कार्य मैं सौंपना चाहता था, वह एक शेड्यूल पर प्रकाश व्यवस्था का प्रबंधन करना था। हां, गौरैया पर तोप से, लेकिन इटली से एक मेहमान के लिए (वास्तव में चीन से, लेकिन यह बात नहीं है), मेरे पास कई बड़ी योजनाएं हैं।
अब तक, मछलीघर की रोशनी को ऊर्जा-बचत वाले प्रकाश बल्ब का उपयोग करके किया गया था, मैन्युअल रूप से चालू और बंद करना आवश्यक था। यह स्पष्ट है कि सख्त समय शासन को बनाए नहीं रखा गया था, खासकर सप्ताहांत पर। अब, कार्य को सरल बनाने और प्रकाश को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए, इसे 12V एल ई डी में बदलने का निर्णय लिया गया। मैंने वाटरप्रूफ एलईडी स्ट्रिप का मीटर खरीदा। इकट्ठे किन्नर:

फ़ील्ड प्रभाव ट्रांजिस्टर को गैर-कार्यशील कंप्यूटर PSU से हटा दिया गया था। सामान्य तौर पर, मैंने जितना संभव हो उतना उपयोग करने की कोशिश की जो हाथ में उपलब्ध है। लेकिन आप लगभग किसी को भी ले सकते हैं, उदाहरण के लिए IRFBC30। सर्किट की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए अवरोधक की आवश्यकता होती है: अल्ट्रा-कम धाराएं "जमीन में जाती हैं" और क्षेत्र-प्रभाव ट्रांजिस्टर खुलता है और केवल Arduino पिन पर एक उच्च और निम्न स्थिति के साथ बंद होता है। यह भी सिफारिश की जाती है कि फाटक और बंदरगाह के उत्पादन के बीच एक सौ या दो ओम तक सीमित अवरोधक डालते हैं, लेकिन इस सर्किट में उन्हें उपेक्षित किया जा सकता है।
अद्यतन! टिप्पणियों में, वे अभी भी एक सीमित अवरोधक पर जोर देते हैं। अच्छा, सुनो। हमने Arduino पिन और गेट के बीच एक 100 ओम अवरोधक लगा दिया।

तब मुझे इंटरनेट पर एक इंटरनेट प्रोग्राम मिला (मैंने अपनी उंगलियों पर कार्यक्रम की संरचना को समझाने के लिए केवल यह उदाहरण डाला):

शुरुआत कार्यक्रम

int ledPin = 5; //     5 void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); //      () } void loop() { digitalWrite(ledPin, HIGH); //   delay(1000); //  1  digitalWrite(ledPin, LOW); //   delay(5000); //  5  }

जीत गए हैं! एलईडी समय-समय पर फ्लैश करते हैं।

कार्यक्रम के लिए लघु स्पष्टीकरण।

 void setup()

- यह फ़ंक्शन लोहे की प्रत्येक शुरुआत में लॉन्च किया गया है।

 void loop()

- एक चक्र में पूरा करता है।
बाकी टिप्पणियों से स्पष्ट है।
फिर टाइम सिंक्रोनाइज़ेशन को लेकर सवाल खड़ा हुआ। आखिरकार, जब आप बिजली बंद करते हैं और इसे फिर से चालू करते हैं, तो कार्यक्रम खरोंच से शुरू होगा। मैंने तीन विकल्पों पर विचार किया: घर-निर्मित यूपीएस का उपयोग करें (जो इतना सस्ता नहीं है और इसे लागू करना आसान है); इंटरनेट के साथ सिंक्रनाइज़ करें (संबंधित बोर्ड की लागत मेरे Arduino से अधिक है); घड़ी के साथ सिंक करें। बहुत जल्द मैं वर्ल्ड वाइड वेब के विस्तार पर पाया आरटीसी योजना (वास्तविक समय घड़ी, हाँ, यह रूसी में अजीब लगता है) Arduino के साथ संगत है।

बहुत ही सरल योजना। प्रतिरोधों को 4.7 से 10 kOhm तक सेट किया जा सकता है। आपको DS1307 क्लॉक चिप और 32768 हर्ट्ज क्वार्ट्ज घड़ी, बैटरी की भी आवश्यकता होगी। बैटरी के लिए धारक (सीआर 2032) को कंप्यूटर मदरबोर्ड के एक कंटेनर के साथ लिया गया था। चूंकि ऐतिहासिक रूप से एलईडी नियंत्रण सर्किट के लिए एक ट्रांजिस्टर पहले से ही बोर्ड में मिलाप किया गया है, इसलिए मैंने इसके बगल में घड़ी रखी।
यदि अचानक घड़ी को इकट्ठा करने के बाद घड़ी पर समय निर्धारित करना संभव नहीं है या वे "खड़े" हैं, तो कनेक्शन की शुद्धता और उनकी गुणवत्ता की जांच करें। एक बार जब एक वायरिंग माइक्रोकिरिट से दूर हो जाती है, तो घड़ी खराब व्यवहार करती है। और, हाँ, डीएस 1307 को डीआईपी सॉकेट पर रखें।
घड़ी को इनिशियलाइज़ करना होगा, अर्थात सही तिथि और समय निर्धारित करें। इसे निम्नानुसार किया जा सकता है।

घड़ी प्रारंभिक कार्यक्रम

 #include <Wire.h> #include <DS1307.h> void setup() { Serial. begin(9600); RTC.stop(); //  RTC.set(DS1307_SEC, 0); //  RTC.set(DS1307_MIN, 36); //  RTC.set(DS1307_HR, 15); //  RTC.set(DS1307_DOW, 2); //   RTC.set(DS1307_DATE, 4); /   RTC.set(DS1307_MTH, 1); //  RTC.set(DS1307_YR, 14); //  RTC.start(); //  } void loop() { Serial.print(RTC.get(DS1307_HR, true)); //       Serial.print(":"); Serial.print(RTC.get(DS1307_MIN, false)); //     Serial.print(":"); Serial.print(RTC.get(DS1307_SEC, false)); //     Serial.println(" "); delay(1000); }

DS1307 लाइब्रेरी को यहां डाउनलोड किया जा सकता है ।
प्रोग्राम को कंट्रोलर में लोड करने के बाद, आप देख सकते हैं कि कंसोल में समय कैसे चल रहा है (सीरियल मॉनिटर, Ctrl + Shift + M)।

लेकिन हमारी योजनाओं और विवरणों पर वापस जाएं।
तब मैंने 1-वायर इंटरफेस के माध्यम से एक डिजिटल थर्मामीटर DS18B20 ट्रांसमिटिंग डेटा का एक कनेक्शन आरेख देखा। इस थर्मामीटर के लिए, Arduino के तहत एक विशेष पुस्तकालय भी है जो आपको एक तंग वॉकर की आसानी और बवेरियन स्ट्राइकर की गति के साथ आसानी से तापमान डेटा को पढ़ने योग्य रूप में प्राप्त करने की अनुमति देता है। कनेक्टेड, खेला, खेला - शो -127 ⁰। यह पता चला कि कनेक्शन आरेख गलत है (और मैंने सक्रिय शक्ति के साथ सर्किट चुना)। थर्मामीटर प्रलेखन में मदद की। नैतिक: साइट पर लेआउट अच्छा है, और आधिकारिक दस्तावेज बेहतर है।

नीचे सही चित्र है। आप एक ही-तार लाइन से कई थर्मामीटर कनेक्ट कर सकते हैं। एक समाक्षीय केबल का उपयोग करना उचित है।

एक मामूली गीतात्मक विषयांतर।

मैंने इस परियोजना में सब कुछ सही ढंग से नहीं किया: मैंने समय की योजनाओं को विचार के रूप में मिलाया, जब मैंने विचार प्राप्त किए, तब मैंने केस के लिए कनेक्शन को समायोजित किया, केस, हाथ में आए भागों और व्यावहारिक रूप से कार्यक्षमता जोड़ने के लिए जगह नहीं छोड़ी - कभी-कभी सब कुछ फिर से करना होगा ( और अभी भी था!)। इसलिए, मैं आपसे इसके विपरीत करने का आग्रह करता हूं:
1) कार्यक्षमता का निर्धारण;
2) विवरण पर फैसला;
3) पहले दो बिंदुओं के आधार पर मामले का चयन करें;
4) पहले तीन बिंदुओं के आधार पर शुल्क वापस लें।
और इसलिए यह लगभग किसी भी इलेक्ट्रॉनिक परियोजना में करना आवश्यक है।
यदि इस या उस विचार का परीक्षण करने की आवश्यकता है - विशेष ब्रेडबोर्ड और कनेक्शन का एक सेट का उपयोग करें। हां, मुझे पता है, उनकी कीमतें काटती हैं। लेकिन मेरा विश्वास करो, बहुत समय और तंत्रिकाओं को बचाओ।

तब यह प्रदर्शन की बारी थी (ठीक है, मुझे एक ही तापमान प्रदर्शित किए बिना क्या करना चाहिए?)। मैंने 16 अक्षरों की दो पंक्तियों का एक मानक पाठ लिया। कनेक्ट। यह अर्जित किया। उन्होंने थर्मामीटर और घड़ी प्रदर्शित की। मुझे महसूस हुआ कि समय व्यर्थ नहीं गया। बैकलाइट ने डिस्प्ले को काफी गर्म कर दिया, इसलिए इसे बंद कर दिया।
Arduino प्रदर्शन

कनेक्शन आरेख प्रदर्शित करें।

डिस्प्ले कंट्रास्ट को सेट करने के लिए ट्यूनिंग रेसिस्टर की आवश्यकता होती है। बटन K1 बैकलाइट को बिजली की आपूर्ति करता है।
डिस्प्ले का 4 वां संपर्क एड्रेस सिग्नल की लाइन है। जिसे A0 या RS के नाम से जाना जाता है। यह 0 या 1 है, इस पर निर्भर करते हुए, डिस्प्ले यह समझता है कि क्या हमारे पास डेटा लाइन पर एक कमांड है जैसे "कर्सर को स्थानांतरित करें" या प्रदर्शन के लिए एक वर्ण कोड।
6 वीं डिस्प्ले पिन डेटा एक्सेस इनेबल लाइन है। E या सक्षम के रूप में जाना जाता है। जब यह रेखा एक हो जाती है, तो डिस्प्ले एक कमांड निष्पादित करता है या डेटा लाइन से एक चरित्र प्रदर्शित करता है।
प्रदर्शन के 11 वें, 12 वें, 13 वें, 14 वें संपर्क डेटा लाइनें हैं। जिसे DB4, DB5, DB6, DB7 के नाम से जाना जाता है।

घड़ी और प्रदर्शन "हार्डवेयर" में।
Arduino प्रदर्शन

अब बिजली की आपूर्ति की बारी आ गई है, क्योंकि इससे पहले मैंने दो अलग-अलग बिजली आपूर्ति का उपयोग किया था: डिस्प्ले और घड़ी के लिए 5V, और Arduino और LEDs के लिए 9V। फिर से, एक 24V, 1.7A PSU हाथ में था। मुझे तुरंत कहना होगा कि यह + Arduino LEDs के लिए पर्याप्त नहीं है। 3 ए पर पीएसयू लेना बेहतर है, और पीडब्लूएम का उपयोग करके चमक को नियंत्रित करना है। 5 और 10 वी की आवश्यकता के लिए मुझे LM317T पर एक योजनाबद्ध इकट्ठा करना था। क्यों 10V? Arduino प्रलेखन के अनुसार, 12V से अधिक वोल्टेज की आपूर्ति नहीं करना बेहतर है, कम वोल्टेज वाले एल ई डी भी लंबे समय तक चलना चाहिए। इसलिए, मैंने 10 वी प्राप्त करने का फैसला किया। वास्तव में, 10.4 वी सामने आया। फिर से - बुद्धिमान नहीं बने और कम से कम विवरणों को एकत्र किया। योजना।

लेकिन अगर समय, इच्छा और अवसर है - एक पूर्ण पल्स पॉवर आपूर्ति को इकट्ठा करना अभी भी बेहतर है जो 10-11V से 2-2.5A पर बाहर निकल जाएगा।
चूंकि LM317 काफी गर्म है, इसलिए मैंने उन्हें PII से रेडिएटर में संलग्न किया (याद रखें, क्या इंटेल से ऐसे स्लॉट सीपीयू थे?), प्रतिरोधों को माउंट किया गया था। पूरी बात epoxy से भर दी। ध्यान दें: LM317 केस आउटपुट लेग से जुड़ा होता है, इसलिए यदि आप एक रेडिएटर पर अलग-अलग वोल्टेज के लिए LM317 संलग्न करते हैं, तो कम से कम N-1 माइक्रोकिरिकेट्स को रेडिएटर से अलग किया जाना चाहिए। और इससे बेहतर है। रेडियो घटकों के हिस्से पर, मैंने रेडिएटर को प्लास्टिक कवर के साथ बंद कर दिया, और पसलियों को "नग्न" छोड़ दिया। 9-पिन RS232 जिसने मेरी आंख को पकड़ा, स्टेबलाइजर के आउटपुट से पावर कनेक्टर के रूप में कार्य किया।

यह सब कुछ एक साथ करने का समय है। और फिर मुश्किलें आईं। हालांकि नहीं। मुश्किलें तब आईं जब मैंने अस्थायी कनेक्टिंग वायर को स्थायी लोगों में बदलना शुरू किया। वे, फंसे, मैं हाथ में आए चार-तार टेलीफोन केबलों से लिया।
आकार में मार्जिन के साथ एक विशाल मामला मेरे लिए अभद्र रूप से महंगा है - $ 10 या अधिक। अगर मैंने मामले के लिए बोर्ड में भाग लिया, तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन मुझे सुधार करना था। मामले को लेकर गया Maszczyk KM51। सर्किट बोर्ड को दो भागों में विभाजित किया जाना था, Arduino कवर से जुड़ा हुआ। और सभी इस तथ्य के कारण कि यह फिर से करने के लिए बहुत आलसी था।
यही हुआ है।

हां, ऐसा लगता है, इसे हल्के ढंग से लगाने के लिए, इतना गर्म नहीं। और जो कुछ भी आवश्यक था, बोर्ड को मामले के आयामों और उद्घाटन के लिए समायोजित करना था, उसमें पिन को मिलाप करना और उन पर Arduino डालना। यह अच्छा और विश्वसनीय होगा। सामान्य तौर पर - ऊपर की तस्वीर में ऐसा न करें ।

इस संस्करण में, यह सब लंबे समय तक काम नहीं करता था - शिल्प सप्ताह भर की छुट्टी से नहीं बचा था। इसलिए, मुझे इसे फिर से करना पड़ा।
इस बार मैंने एक बोर्ड लिया जो आकार में उपयुक्त था और उस पर Arduino को जोड़ने के लिए पिन लगाया। बल्कि, दो बोर्ड, चूंकि नियंत्रक बोर्ड में प्रत्येक तरफ दो कनेक्टर होते हैं और पिन की पूरी पंक्ति के लिए 2.54 मिमी की दूरी बनाए नहीं रखी जाती है। यह बहुत ही सौंदर्य से नहीं निकला, लेकिन यह काम करता है।

आइटम रखा।

विधानसभा में।

बोर्ड पर तीन कनेक्टर थे: तापमान सेंसर, एल ई डी, पावर (बस अगर मैंने एक बड़े कनेक्टर को मिलाया, तो भविष्य में अचानक एक से अधिक वोल्टेज लागू करना आवश्यक होगा)। मामले पर: USB, Arduino पावर सीधे (उपयोग नहीं किया गया), पूरे सर्किट को पावर (+ 12 वी)।
इस बार मैंने दो वोल्टेज से इनकार कर दिया, और एक दायर किया - आखिरकार, अरुडुइनो कनेक्टरों में से एक को 5V देता है। सच है - वहाँ वर्तमान बल्कि कमजोर है, लेकिन घड़ी और प्रदर्शन घड़ी के काम के लिए पर्याप्त हैं। एक माइक्रो बटन के माध्यम से (ऊपर फोटो में दिखाई दे रहा है) उसने बैकलाइट को शक्ति लागू की। अब आप स्क्रीन पर संक्षेप में प्रकाश डाल सकते हैं।
मैंने एक और थर्मामीटर खरीदा और दो तापमानों के प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को बदल दिया: मछलीघर में और कमरे में। DS18B20 को जोड़ने के लिए, परिरक्षण "माइनस" के साथ एक केबल का उपयोग करना बेहतर है, लेकिन यह हाथ में नहीं था - मैंने वही टेलीफोन चार-तार केबल लिया।

अंतिम कार्यक्रम।

 /* */ #include <Wire.h> //     #include <OneWire.h> //      1-Wire #include <DS1307.h> //       DS1307 #include <LiquidCrystal.h> //      LCD   #include <DallasTemperature.h> //       18B20 #define TempPin 2 // pin    int ledPin = 3; //  ,   pin 3 LiquidCrystal lcd(6, 7, 10, 11, 12, 13); //  OneWire oneWire(TempPin); // ,        DallasTemperature tempSensor(&oneWire); //       long tmIntv = 1000; //        long tempIntv = 30000; //   ,     long prvMlsTm = 0; //       long prvMlsTemp = 0; //       long prvMlsLght = 0; //       long lghtIntv = 60000; //   /  , 1  int lghtStat = 0; //  ,   1 int upLghtTime = 8; //  8  int downLghtTime = 17; //  17  int isNight = 0; //   , ..     int prevSec = 0; //       //   Arduino void setup(){ pinMode(ledPin, OUTPUT); //      () tempSensor.begin(); //  lcd.begin(16, 2); //,   16     lcd.print("Time:"); // "Time" if (upLghtTime > downLghtTime) { //   isNight = 1; } } void printTemp () { //    float aTemp; //  float rTemp; //  tempSensor.requestTemperatures(); //      rTemp = tempSensor.getTempCByIndex(0); //       0 aTemp = tempSensor.getTempCByIndex(1); //       1 lcd.setCursor(0, 1); //   lcd.print("R: "); lcd.print(rTemp); //   lcd.setCursor(7, 1); lcd.print(" A: "); lcd.print(aTemp); //   lcd.setCursor(15, 1); lcd.print(" "); lcd.home(); //  ,     32  } void light () { ///   int hr; int isLght = 0; hr = RTC.get(DS1307_HR, true); //   if (isNight == 0) { //  if (hr >= upLghtTime && hr < downLghtTime) { //  isLght = 1; //    } else { isLght = 0; } } else { //  if(hr - upLghtTime >= 0) { //     ,     isLght = 1; //    } else { if(hr < downLghtTime) { //   ,     isLght = 1; //    } else { isLght = 0; } } } //  :   ? if((isLght == 1) && (lghtStat == 0)) { //          lghtStat = 1; digitalWrite(ledPin, HIGH); //,       } else { if(isLght == 0 && lghtStat == 1) { lghtStat = 0; digitalWrite(ledPin, LOW); //,       } } } void printTime () { //-     int hr; int minut; int sec; lcd.setCursor(7, 0); hr = RTC.get(DS1307_HR, true); //  if( hr < 10) { lcd.print('0'); //  0    10 } lcd.print(hr); lcd.print(":"); minut = RTC.get(DS1307_MIN, false); //  if( minut < 10) { lcd.print('0'); //  0    10 } lcd.print(minut); lcd.print(":"); sec = RTC.get(DS1307_SEC, false); //  if( sec < 10) { lcd.print('0'); //  0    10 } //  ,    ,        -   if(prevSec == sec) { RTC.start(); } prevSec = sec; lcd.print(sec); } void loop() //    { unsigned long currentMillis = millis(); //    //  ,     delay(),      , //    -  //          //        ,    if(currentMillis - prvMlsTm > tmIntv) { prvMlsTm = currentMillis; printTime(); // -      } //        ,    if(currentMillis - prvMlsTemp > tempIntv) { prvMlsTemp = currentMillis; printTemp(); // } //       / ,    if(currentMillis - prvMlsLght > lghtIntv) { prvMlsLght = currentMillis; light(); // -   /  } }

आप यहां पुस्तकालयों को डाउनलोड कर सकते हैं: डलासटेम्प्स , वनवायर ।
एक्वेरियम की लाइटिंग को चालू / बंद करने की आवश्यकता हर मिनट, तापमान - हर 30 सेकंड पर जाँच की जाती है, और समय को हर सेकंड अपडेट किया जाता है।

परिवर्तित डिवाइस ने बिना किसी शिकायत के एक सप्ताह तक काम किया है।

फिर, एक अच्छे तरीके से, थोड़ा गलत करना आवश्यक था, और सामान्य रूप से तारों से छुटकारा पाना था। लेकिन मैं थोड़ा छोटा प्रदर्शन खरीदने के लिए बहुत आलसी था (मेरा केस को बन्धन के लिए छेद को अवरुद्ध कर दिया) और बोर्ड को नस्ल किया। लेकिन अगर आप लेते हैं, उदाहरण के लिए, दो-तरफा फाइबरग्लास (एक तरफा प्रबंधन करने के लिए कनेक्टर की संख्या को देखते हुए और खुद को प्रदर्शित करने की संभावना नहीं है), कनेक्शन को अलग करने के लिए, तो इस तरह से कुछ प्राप्त करना काफी संभव है:

कार्यान्वयन का विकल्प

जब गर्मी आती है, और यह हमारे देश में गर्म हो सकता है, मैं थर्मामीटर के आधार पर मछलीघर को ठंडा करने के लिए प्रशंसक नियंत्रण को लागू करने की योजना बना रहा हूं। मैं दो विकल्पों पर विचार कर रहा हूं: 12 वी प्रशंसकों को बैकलाइट या 230V एसी प्रशंसक के समान तरीके से स्विच करना। इस मामले में, एलईडी के बजाय, सर्किट 12V के एक नियंत्रण वोल्टेज के साथ एक रिले और एक स्विच किया गया 230V शामिल है।

उसी योजना के अनुसार, रिले सर्किट में हीटर को चालू करके सर्दियों में मछलीघर के हीटिंग को नियंत्रित करना संभव है।

जो पहले से है उसमें और क्या सुधार किया जा सकता है? उदाहरण के लिए, PWM आउटपुट का उपयोग करके बैकलाइट को धीरे-धीरे चालू और बंद करें। इस मामले में, एक निश्चित अंतराल के साथ, आपको प्रदर्शन करना होगा:

analogWrite(pin, value);

जहां पिन Arduino पोर्ट नंबर है और मान को बदल दिया जाता है जब मछलीघर के बैकलाइट को बंद कर दिया जाता है और 255 से 0 पर बदल दिया जाता है।
आपको मैन्युअल रूप से प्रकाश चालू करने की आवश्यकता हो सकती है। मेरे पास इसके लिए एक अलग लैंप है, लेकिन अगर कोई नहीं है, तो इसे Arduino का उपयोग करके लागू किया जा सकता है। इस मामले में विचार इस प्रकार है। गैर-लैचिंग बटन के माध्यम से Arduino इनपुट में से एक में 5V आउटपुट से वोल्टेज लागू करें। 10 kOhm रोकनेवाला के माध्यम से जमीन को उसी इनपुट से कनेक्ट करें। फिर बटन क्लिक की निगरानी करें:

 int isLight = 0; buttonState = digitalRead(buttonPin); if (buttonState == HIGH) { if (isLight == 0) { //   isLight == 1; } else { //   isLight == 0; } }

जहां बटनपिन वह पोर्ट संख्या है जिससे बटन जुड़ा हुआ है; isLight - एक चर जो वर्तमान स्थिति को याद करता है और जब आप बटन पर क्लिक करते हैं तो यह उलट हो जाता है। इस कोड में, टिप्पणी के बाद एल ई डी की इसी लाइन को शामिल करना आवश्यक है। पहली बार जब आप बटन दबाते हैं, तो प्रकाश चालू हो जाएगा, और जब आप इसे फिर से दबाएंगे, तो यह बंद हो जाएगा।
आप अभी भी, और शायद Arduino के साथ खिला को स्वचालित करने की आवश्यकता हो सकती है। आखिरकार, बेचे गए फीडर या तो महंगे हैं, या आवश्यक कार्यक्षमता नहीं है, या दोनों।
और, ज़ाहिर है, प्रो-गुड, अरूडिनो चमकती बिना प्रकाश के अंतराल की स्थापना को लागू करना आवश्यक होगा। उदाहरण के लिए, इसे दो या एक बटन असाइन करें।

और यह वह सब नहीं है जो Arduino पर लागू किया जा सकता है। यहां तक कि Arduino Uno के साथ, एक्वेरियम को बनाए रखने के दौरान डेटा को प्रबंधित करने और प्राप्त करने दोनों की क्षमता है। और यह महत्वपूर्ण नकदी और समय की लागत के बिना है।

Arduino और मछलीघर

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